Шнурковщина.

Дело было вечером, делать было нечего, настроение неважнецкое.. 

начал писать на форуме, а закончил в блоге.

По межблокам, шнуркам, кабелизму написано много, но думаю, что несколько моих соображений/обобщений по поводу межблоков и RCA никому не помешают.
http://chipinfo.ru/literature/radio/199807/p13-15.html

Итак:
Выбор межблочника... выбор RCA - всегда для всех автозвуковиков полная засада.
Производителей тысячи, но как только хороший межблок - сразу цены космические.
Сколько копий сломано на форумах...., но с этим так или иначе сталкиваются все, кто хочет сделать себе качественную аудиосистему или уже улучшить действующую.

Первый вопрос, который обычно задается - какая должна быть погонная емкость кабеля для межблока.... дальше какие выбрать RCA.. ну и так далее по кругу.

Начнем с того, что не бывает никаких элементов улучшающих звук. Все элементы так или иначе только портят звук. Наша задача - попытаться поставить такие элементы, которые меньше всего влияют или компенсируют недостатки других элементов на звук.

1 рассуждение.

Смотрим на проблему межблока и его емкость  не отдельно, а вообще в целом.
В данном случае нас интересует цепочка: выход головы, шнурок (межблок) и вход усилителя.
Выход головы: стандартная схема выхода головы, ЦАПа - ОУ, ограничивающий резистор 100 Ом, разделительная емкость… всё усугубляется, если стоят митовские ключики – тогда могут стоять два резистора 200 и 100 Ом или больше …. Берем худший вариант – 300 Ом.
Межблочник: погонная емкость может быть от 40 до 200 рF на метр… предположим у нас 5 метров и вместе с емкостью штекеров RCA… у нас может набежать в самом худшем варианте 1200 pF.

Для удивления - недавно аж сам удивился: ноунеймовский метровый!!! аудио/видео тройной кабелёк RCA (те, которые для соединения звука и видео к телевизору) при  измерении показал 1200 pF!!!!! Прямо конденсатор, а не межблок!

Вход усилителя: часто на входе усилителя стоит 1 кОм и как правило ставится емкость, которая замыкает на землю радионаводки – её емкость обычно 1000-2200 pF.

Итого считаем: резистор 300 Ом, емкость 1200 pF и 1 кОм, 2200 pF, емкость митовского ключика, сопротивление межблока, окисленные поверхности соединителей RCA  …. - так как тут (если грубо ) образовалось два Г образных ФНЧ - частота среза при таких данных будет 56,5 кГц… вроде-бы нормально,…. но начиная с частоты 12 кГц до 20 кГц усиление упадет на 1 дБ (при входном сопротивлении усилителя 20 кОм), плюс фаза сигнала - с 5 кГц до 20 кГц упадет на 14 градусов… 

Таким образом, емкостная нагрузка для выхода автомагнитолы в виде емкости кабеля, RCA  и емкости, стоящий на входе усилителя приводит к тому, что уменьшается полоса выходного сигнала и скорость его нарастания. Кроме того, возникает отставание фазы выходного сигнала в цепи обратной связи от фазы входного, что может приводить к нестабильности работы выходного ОУ головы, его перегрузке, звону и иногда к возбуждению… и т.д.

Выводы:

1. Чтобы что-то улучшить в звуке по теме емкостной нагрузки..., надо:

- уменьшать ограничивающие резисторы на выходе головы (100 Ом максимум) и резистор на входе усилителя (не больше 1 кОм),

- уменьшить (по крайне мере проверить) радиоемкость в усилителе – там должно быть максимум 1000 pF, а еще лучше 560 pF.

- межблочный кабель выбирать с емкостью 50-70 pF на погонный метр, чтобы общая емкость 5 метрового кабеля с RCA была не больше 400 pF (есть кабеля и по 26 pF на метр, - но для авто это слишком дорого).

- если межблочник короткий (0,75-1,0 метр), то можно выбирать кабель с погонной емкостью до 120 pF,

- при нескольких вариантах инсталляции - всегда лучше выбирать вариант более коротких межблоков. 

- избавляться от так называемых «хвостиков» с автомагнитол и др. переходных разъемов, 

- использовать RCA с минимальной емкостью (ноунейм - 6-10 pF, среднего качества - 3-6 pF... у качественных  RCA емкость меньше 1 pF)  и неокисляющейся поверхностью… и т.д. и т.п., 

…..то есть везде, где только можно (между физическим выходом самой микросхемы ОУ предвара головы – и физическим входом ОУ предвара усилителя) убирать лишние переходы, переключатели, соединения…, уменьшать емкость разъемов, кабелей и их активное сопротивление (скажем попроще  – применять качественные, если нет возможности проверить их параметры)…. 

2. Это чуть сложнее, но можно в голове чуток переделать выходной предвар, применив способ компенсации емкостной нагрузки внутри петли обратной связи – тогда ОУ вообще не будет обращать внимание на емкостную нагрузку в 2-3 nF и даже до 5 nF без ущерба звуку.

А это означает, что  практически теряется чувствительность системы к межблоку - можно ставить любой, даже самый дешевый.

3. …. а еще есть и индуктивная составляющая кабеля, RCA…..

4. ....  а есть еще вопрос по коннекторам RCA - пайка, винт или обжим?..

5. ..... а есть вопрос - нужен ли экран в межблоке..?

6. ..... а есть еще вариант распайки межблока по псевдобалансу.. 

7. ..... моножила или многожильный?

8. ..... а какое сечение выбирать на межблок?

9. ..... коаксиальный или витая пара на межблоки?

11. .... облегченные RCA или фулметалл?

12. ..... чем паять и как паять?

13. ..... а в какой изоляции лучше звучит межблок?

14. ..... медь, серебро, золото... или сплавы?

15. .... нужна-ли компенсация памяти диэлектрика с помощью электростатического поля?

16. .... геометрия кабеля, форма проводников....- какой выбирать межблок - с плоскими или круглыми проводниками?

17. ..... омическое сопротивление межблока... хоть оно и на третьем месте после емкости и индуктивности, но при длинных межблоках тоже играет роль.

18. .... желательно, чтобы RCA папы имели покрытие из того же металла, что и RCA мамы  источника сигнала и усилителя, например:  золото + золото... или никель + никель....

19. ..... а кто-нибудь из инсталляторщиков хоть раз промывал/протирал химией/спиртом разъемы RCA перед сдачей системы заказчику? 

20. .... и еще много-много вопросов,.....  на которые нет ясных и однозначных ответов.

Чтобы не повторяться, скажу сразу - многие ответы есть в советах профессора Ван ден Хула, которые находятся в конце этого сообщения.

Можно и ничего этого не делать, а подбирать, подбирать и подбирать межблоки на слух....  

Общий вывод по шнуркам: на сегодняшний день какого-либо объяснения физического влияния кабелей и разъемов на звучание не существует... одни только рассуждения, к коим и я приобщился. 

2 рассуждение.

Емкость для звука на первом месте…. и шнурки тут ни при чем.

Но глянем вначале опять на шнурки.. понятно, что их погонная емкость зависит от применяемых диэлектрических материалов в изоляции шнурков.
Серьезные фирмы бьются над тем, как это можно красиво описать .. например: Фирма при изготовлении кабелей применяет медь с продольным расположением волокон (МПРВ) и добавляют туда достаточное количество серебряного покрытия, …кульминацией чего стали кабели СуперфигняВам, которые изготавливаются с использованием серебра Perfect-Surface Silver (PSS). Для определения требуемой ориентации проводников специалисты прослушивают каждый проводник первичного сигнала в каждом кабеле. Изоляция из сплошного полиэтилена гарантирует стабильную геометрию проводников, одновременно сводя к минимуму индуцируемые изоляцией фазовые искажения…..

Зацепимся за слово полиэтилен, а это как раз и есть диэлектрик.

Диэлектрик действительно много чего определяет в звуке.. конденсаторы по разному звучат от вида примененного там диэлектрика.. металлизирован диэлектрик или нет.. в разъемах тоже много зависит от типа диэлектрика... и так далее и т.п..
Вот и слушаем мы кабеля и разъемы, так как их очень просто заменять… но мы прослушиваем это все только после того, как звук рождается и проходит через печатные платы головы...ЦАПов... усилителя.

Посмотрим тангенсы угла потерь разных диэлектрических материалов (чем меньше, тем лучше):
Полиэтилен -       0,0002 - 0,0005
Полипропилен -  0,0003 - 0,0005
Фторопласт -      0,002 - 0,003
Полистирол -      0,002 - 0,004

Теперь посмотрим на материалы печатных плат:
Стеклотекстолит -  0,02-0,04
Гетинакс -             0,04-0,08

Про тангенс угла диэлектрических потерь (tg δ): диэлектрическими потерями называют электрическую мощность, затрачиваемую на нагрев диэлектрика, находящегося в электрическом поле.

Потери энергии в диэлектриках наблюдаются как при переменном, так и при постоянном напряжении, поскольку в технических материалах обнаруживается сквозной ток утечки, обусловленный электропроводностью.

Чем меньшую энергию поглощает изолирующий материал, тем лучше. 

Свойства диэлектрика, влияющие на поглощение и освобождение изоляцией электрической энергии, являются основным источником искажений в слаботочных соединительных кабелях, разъемах, платах и тд. и т.п. 

Большой tg δ, высокая электропроводность печатной платы (так-же как и неотмытый флюс на плате) могут очень негативно сказаться на работе электронного устройства, вплоть до его полной неработоспособности.

В данном случае нас больше волнует вопрос проникновения через некачественный стеклотекстолит платы (точнее: из-за утечки между дорожками печатной платы за счет собственной проводимости диэлектрика платы) и попадание в аналоговый сигнал наводок от преобразователей DC/DC, цифровых наводок от работы микропроцессора... и т.д.

Тут все понятно: хорошая плата - мало проникают наводки, плохая плата - от наводок никак не избавиться и, соответственно, звук будет полное г. не совсем качественным.

Вот она, первая неустранимая бяка.

Теперь  насчет остатков флюса на платах .... очень часто платы и усилителей и магнитол прямо сплошь покрыты  флюсом.

Производители всегда и на всем  экономят и говорят, что  мол, мы применяем флюс очень высококачественный и он совсем не требует промывки после пайки, так как не обладает коррозионной активностью и не электропроводен.

Оно как-бы и действительно так - флюсы на самом деле применяют бескислотные - в основном канифольная основа (RO) c активаторами (так как канифоль обладает слабой флюсующей активностью), и на практике, в большинстве случаев, из-за остатков флюса плата находится на грани работоспособности из-за больших токов утечки.. я молчу при этом за чистоту выходного аудиосигнала.

А на этот неотмытый флюс еще наседает пыль и др. грязь, а если в составе флюса было вазелиновое масло... тогда вообще... 

Только лишь после первой промывки платы от флюса наводки в аудиосигнале значительно уменьшаются... и, как правило, исчезают всякие глюки, связанные с работой микропроцессора и другой цифровой частью магнитолы..

Отмывать лучше изопропанолом, или в трудных случаях СБС (спирт 50/50 с Галошей (Нефрас или т.п.)) .

Отмывка платы от флюса - это устранимая бяка.

Далее – многие думают, что все детальки выводами напрямую касаются медных дорожек на плате… но это не так – между выводом детальки и дорожкой (пистоном) на плате всегда есть припой и его толщина составляет в среднем 0,1 мм на ножку.

Таким образом, если посчитать в голове и усилителе количество паек на один канал, то получится, что мы слушаем стерео звук через два проводника, состоящих из одного только припоя…. в среднем длиной примерно 5 сантиметров. 

Ясно, что припои бываю разные по составу… безсвинцовые звучат хуже всего…

Насчет экспериментов с пайкой: http://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=1559 

У кого есть желание - можно взять трубчатый припой (без флюса или с флюсом - без разницы и взять разные марки: просто оловянно-свинцовый, с добавлением серебра, безсвинцовый и т.п. ) диаметром 0,5- 1,0 мм, длиной по 5 сантиметров и добавить в каждый канал, ....прослушать  и сделать выводы насчет изменившегося звучания.

Хотя и здесь не так все просто, так как в процессе пайки припой изменяет свою структуру...

http://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=2296&page=7



Это вторая неустранимая бяка.

Медь и сам стеклотекстолит, которые используется при изготовлении, например, фольгированного стеклотекстолита FR4, тоже бывают разные: оказывается тот-же FR4 выпускается, как минимум 5 сортов. 

Сорт A1 обычно применяется в военной технике телекоммуникационных системах, компьютерах, цифровых устройствах.

Сорта А2 - экономичные ламинаты, широко применяющиеся в обычных компьютерах, приборах и аппаратах, электронной аппаратуре и электронике общего назначения.

Сорта А3 специально предназначены для электронной аппаратуры, компьютеров общего назначения и распространенных электронных изделий, таких как игрушки, калькуляторы, электронные приставки.. 

Сорта AB – серия стеклотекстолитов невысокого уровня, для обычных изделий электронной промышленности.

Сорта B. Эта серия фольгированного стеклотекстолита, где качество материала не столь хорошо и стабильно. Если говорить о цене, то это самый недорогой материал.. 

Давайте угадаем с первого раза, на каких платах делаются изделия из Китая.
........

- ну а с качеством меди на платах вообще никому ничего не известно... еще не видел ни одного производителя магнитолы, который-бы написал, что его платы изготовлены с чистейшей меди с двадцатью девятками.

- и остаются еще металлизированные отверстия на платах... описывать все варианты не буду, но ради интереса почитайте, как на производстве плат происходит процесс металлизации отверстий.

Если кратко - это в основном химическое осаждение меди в предварительно обработанные отверстия оловянно-паладиевым активатором...в результате чего в металлизированных отверстиях остается палладий и рыхлая химическая медь....

Это третья неустранимая бяка.

Да, на плате все детальки припаяны. Припаяны крепко, контакт хороший.

Посмотрим на выводной резистор... во первых, только пара фирм делает выводы у резисторов медными, хотя чашки остаются все равно из магнитных материалов (железо, никель и кобальт).

Остальные десять тысяч фирм делают у резисторов и чашки и выводы полностью из магнитных материалов...

Классический резистор - керамическая основа, на неё нанесен резистивный слой и сверху с двух концов напрессована стальная чашечка с выводом. То есть - никакой пайки.

Та-же самая картина  и с выводами микросхем: только у некоторых BGA - SnAgCu, у остальных никелевый сплав: в основном платинит (NiFeCu), реже из ковара (NiCoFe),.... теперь часто AuPdNi или ZnNiCo, и все нахрен покрыто SnIn или SnZn....

Невероятно, но факт - маркетологи и производители почему-то упускают этот момент - могли-бы у спец"аудиофильских" ОУ выводы покрывать золотом и продавать их по баснословным ценам!! 

Электролитические конденсаторы. В качественных конденсаторах как правило проволочные выводы приварены к  фольге холодной сваркой. Медные выводы - фигвам... с выводами могут быть разные варианты - алюминий и напрессованная медь.. или омедненный магнитный сплав.

Все варианты я перечислить не смогу - у разных серий даже качественных конденсаторов, типа панасоника, Елна, ничкона ...- выводы могут быть как медными, так и из магнитных сплавов

Общий итог сказанного - на плате аудиосигнал, кроме того, что проходит через припой - в десять раз длиннее путь проходит через магнитные сплавы.

Это четвертая неустранимая бяка.


И так далее и т.п.

Вот отчасти почему многие современные изделия так звучат – там самый дешевый фольгированный стеклотекстолит (и это еще хорошо, что не гетинакс), безсвинцовая пайка, стальные омедненные проводники (выводы резисторов, конденсаторов), безсвинцовые радиодетали, .. и т.д. и т.п.

Вот и всё! Приплыли.

Какие там еще шнурки из бескислородной меди, с суперизоляцией и супер RCA… 

Всё уже убито изначально до того!!!!

3 рассуждение.

Я упоминал в 1 части про индуктивную составляющую межблочного кабелей (у хороших кабелей она составляет 0,3-1,5 мкГн/м@20 кГц),  но в целом для аудиосигнала она оказывает несущественную роль и проявляется только при длинах больше 30 метров,...... ясно что у плохого ноунейм кабеля это может проявится уже на 2 метрах.

То есть в нашем случае: в хайфае, при более-менее фирменных межблоках  - это не есть проблема.. поэтому 99% производители межблоков этот параметр даже и не упоминают.

Кабель кабелем, но он должен как-то соединяться и нужны специальные соединители…..

Плохие разъемные соединения/коннекторы (особенно в коротких межблоках до 1 метра) создают львиную долю паразитной емкости кабельной линии связи.

Еще раз напишу жирно - Коннекторы влияют на звук даже более, чем провод!!!!

Для соединителей/коннекторов  нет никаких секретных требований  – просто нужны разъемы с хорошим электрическим контактом, хорошим изолятором, минимальной собственной емкостью, максимальным частотным диапазоном.. и т.д. и т.п..

С конца 40-х годов ХХ века главенствующее положение для межблочных соединений занял разъем RCA. В нем всего два контакта: для "прямого" и "обратного" проводов. Никакие попытки ввести в обиход другие типы разъемов не свергли RCA с трона. 

Хотя есть такие слабости RCA, как, например, отсутствие стандарта на диаметры контактных элементов… сейчас, правда, это уже в принципе уладилось и особых проблем нет.

То есть, это все нам навязано.. некуда бедному автоаудиофилу деться – кругом в головах и усилителях одни RCA мамы.. значит и межблоки должны быть только с RCA папами.

Каждый может ради интереса попытаться найти электрические параметры на разъемы RCA (даташит) – даже солидные фирмы типа  Furutech, DH-Labs, Сanare, Neutrik, WBT, EOS, DAXX,  Sharkwire.. и др. ничего по этому поводу не пишут… максимум - пробивное напряжение, сопротивление изоляции, максимальный ток через соединение.

Оба-на..., а где-же частотный диапазон, где вносимые потери? 

Единственно Kimber и еще пару фирм дают на свои кабели - и емкость и сопротивление и частотный диапазон (0,5 dB dc - 10 MHz) и реактивное комплексное сопротивление (0,08-0,15@20кГц).Остальные производители предполагают, что для звука его и так хватит с головой.. но практика показывает, что это совсем не так.

Изредка можно найти АЧХ на RCA, где явственно видно, что импеданс разъема  RCA с повышением частоты растет… но это редкий случай представления таких АЧХ… короче, всё тщательно скрывается.

Запомним, что даже Кимбер дает на свои кабеля, вкупе с RCA, неравномерность АЧХ  0,5 дБ в диапазоне до 10 МГц.

Многие любители качественного звука самостоятельно проводили ( и до сих пор проводят) изыскательные работы по поиску нейтральных коннекторов.

Проверялись и исследовались  RCA, DIN, XLR и другие разъемы разных производителей (например, таких как Neutrik, WBT, ETI, Supra... и др.).

Проверка происходила просто - от источника звука к усилителю кабель просто запаивался на платы и это считалось за точку "0". 

С этим "0" сравнивался такой же кабель, но с разъемами.

По разным оценкам (они все примерно сходятся), деградация и окрас сигнала, которые считают как потери  - доходили до 80%, особенно в области "фактуры звукового пространства" и микродинамики (все эти проценты достаточно условны - подразумевается, что от естественности и эффекта присутствия оставался "пшик" - чистая синтетика).В конце концов пришли к дешевому компромиссу (цена копейки), но который давал потери не выше 25-30%.

Это оказались обыкновенные винтовые клемники.., например, типа DG306, MKDS, TB и др.

Ясно, что винтовые клемники изготавливаются из разных материалов – сами клеммы в основном медь, покрытая оловом, а вот пластмасса там бывает разная…. но пока услышать разницу в звучании из-за пластмассы мало кому удалось.

Подобные решения (применение винтовых клемников) используют многие производители в стационарных устройствах профессионального уровня, хайэдщики, цапостройщики и др.

Подведу небольшой итог: – вот такой винтовой клемник, как минимум в три  раза для звука лучше, чем самый дорогой RCA! 

Поэтому многие хайэндщики даже идут на такие "жертвы", как соединение межблоками с двух сторон аппаратуры с помощью винтовых клемников… но чаще это делается только с одной стороны, а с другой стороны межблока все таки ставят RCA.

Но в автомобиле оперативно соединять/разъединять все равно надо с двух сторон - не всегда можно сделать даже только с одной стороны.

Поэтому понятно, что что-то потеряем, но хочется потерять как можно меньше.

Есть разъемы, которые достаточно хорошо описаны и имеют все нужные характеристики, да и распространены довольно широко.

Это разъемы BNC.

BNC разъемы (Байонет коннекторы) – были изобретены в 1940-х годах. В аббревиатуре BNC (Bayonet Neill–Concelman) - Байонет обозначает механизм замка соединения разъемов, а Нэйл (Bell Labs) и Консельман (Amphenol) - имена изобретателей.
Выпускаются две версии BNC соединителей для кабелей с волновым сопротивлением 50 Ом и 75 Ом.

Эти разъемы широко используются в авиации, военной технике, измерительной технике, телекоммуникационных сетях и др., так как обеспечивают очень надежное соединение при всевозможных вибрациях.

Максимальная рабочая частота BNC разъемов 50 Ом – до 11 ГГц (низкий КСВн до 4 ГГц) , 75 Ом – до 4 ГГц. Вносимые потери составляют 0,2-0,3 Дб на частоте 3 ГГц…..

А собственно  для звука больше никаких характеристик  и не надо – сам рабочий диапазон частот разъемов BNC говорит сам за себя – тут точно в акустическом диапазоне никаких проблем  не будет (какие либо ощутимые потери у BNC начинаются после 500 МГц и неравномерность  АЧХ разъемов BNC до 100 кГц  уж точно будет раз в сто меньше, чем у любого разъема RCA).

Для аудиосигнала волновое сопротивление кабеля никакой роли не играет – поэтому будет ли разъем на 50 или 75 Ом – по барабану… разъемы совместимы (и у 50 и 75 омного центральные штырьки имеют диаметр 1,32-1,37 мм)… но лучше использовать разъемы одного волнового сопротивления.

Есть BNC обжимные под кабель, есть  BNC под  пайку, угловые… да их море вариантов - в сто раз больше, чем вариантов RCA. 

Собственно BNC выпускает та-же Neutrik, Van den Hul…

Есть посеребренные, есть и позолоченные BNC:

Для тех, кто захочет проверить как оно звучит - можно попробовать и для быстрого создания кабеля использовать вот такой разъем BNCM под клеммную колодку, чтобы убедиться, что BNC лучше, чем разъемы RCA:

Стоят они максимум доллар.. остается еще купить BNC мамы и всё.

Общий вывод такой:  Чтобы было все "шоколадно" - надо отказаться от совместимости и не использовать RCA. 

Самый дешевый  разъем BNC звучит лучше, чем самый дорогой суперпупер разъем RCA.

Они везде! 

Действительно, куда только не глянь, во многих случаях в усилителях, головах, процессорах и т.д. стоят RCA на печатную плату примерно одной конструкции - одиночные, сдвоенные, строенные.. и т.д.

То, что со временем выдергивается масса RCA - это еще полбеды. Как правило, теряется цветное колечко, а сама масса RCA запихивается обратно. Казалось-бы инцидент исчерпан, но он только начинается!

Рассмотрим как-же конструктивно устроены такие RCA:

Лепесток земли свободно входит в зажимные контакты вывода массы и всё! Зато очень технологично для производителя RCA разъемов. :(

Как по мне - с такими RCA мамами вообще теряется смысл применения кабельных RCA типа "полностью позолоченный литой латунный корпус... разрезной на 4 части - разрезы позволяют надёжно «сидеть» в гнезде компонента и обеспечить лучшую передачу сигнала. Чем больше разрезов, тем лучше" и далее бла-бла в таком-же духе, не говоря уже о суперовых межблоках. Во многих случаях, и земля и выводы таких RCA на плату, хоть и слабо, но магнитятся, покрытие отнюдь не золотое, да и зачем иметь разрезы для надежного прижимания к гнезду RCA, когда дальше площадь контакта массы RCA с выводом массы гораздо меньше булавочной головки!

Всё еще более-менее хорошо до поры до времени, пока покрытие RCA не начинает окисляться или ослабнет зажимной контакт лепестка массы (повреждения/процарапывания покрытия) в результате выдергивания массы RCA.

В результате (о самом звуке пока помолчим) - многие долго и упорно ищут причину наводок от двигателя, которые слышны в динамиках.

Обычно масса RCA просто "прозванивается" между собой мультиметром, который показывает ноль и на этом успокаиваются, считая, что проблема наводок совсем в другом месте.

Попробуем измерить несколько другим прибором и для этого подойдет, например, измеритель ESR, который может измерять сопротивление до сотых Ом.

Новый и исправный разъем RCA (можно просто измерять между массами сдвоенных RCA), как правило, показывает сопротивление 0,00-0,01 Ом.

Уже "подуставший" старенький разъем RCA показывает сопротивление 0,04-0,06 Ом.

Когда уже становятся слышны наводки - измерения сопротивления массы самого разъема RCA, показывают, что сопротивление составляет 0,08-0,15 Ом и выше.

Если покрытие не "золотое", а белое и блестящее - мне удалось на таких RCA практически во всех случаях намерять сопротивление 0,35-0,45 Ом!!!!

Есть варианты RCA с несколько лучшим зажимом земли. Но тем не менее, если земля выдернулась, то переходное сопротивление сразу увеличивается и становится на уровне 0,02-0,03 Ом.

Что же делать?

На какое-то время помогает химия в виде аэрозолей-очистителей серий Kontakt (KONTAKT S, KONTAKT U, KONTAKT PR..) - да оно и вообще полезно время от времени промывать/очищать разъемы RCA от окислов и органической грязи..

Очень хорошо помогает припайка земли RCA вот таким способом:

В идеале - необходимо заменить RCA на качественные разъемы с позолоченным покрытием (само собой понятно, что качественные разъемы не стоят 20-50 центов за сдвоенный разъем).

Всем удачи!
P.S. Может где-то и сгустил краски.. но лишь для эффекта присутствия.

Советы профессора Ван ден Хула.

Хоть  эти советы касаются в основном домашки, но часть из них пригодится и в автозвуке... некоторые фразы подчеркнуты мной. 

ЧАСТЬ 1

1. Недорогой, но наиболее эффективный способ улучшить звучание колонок — заменить внутреннюю проводку более качественной. Попробуйте наш кабель CS-12, а еще лучше — SCS-12. Следующий шаг вперед — замена электролитических конденсаторов в фильтрах пленочными. Например, из металлизированного поликарбоната*.
2. Пропаивайте все соединения, избегайте обжимных контактов. Внутренний провод также должен быть припаян к входной клемме. Никаких лепестков и гаек.
3. Продублируйте все дорожки на печатной плате кроссовера более толстым проводником, тем самым, что вы использовали для внутренней проводки. Зачистите его хорошенько перед пайкой, иначе от грязи и в звучании не избавиться.
4. Усильте корпус колонки внутренними распорками, а на стенки нанесите слой битума. Это уменьшит окраску звучания.
5. По сравнению с традиционным подключение bi-wiring имеет ряд преимуществ. Разделите НЧ и ВЧ/СЧ-секции кроссовера, перерезав дорожки на печатной плате. Поставьте дополнительную пару клемм для подачи сигнала на среднечастотник и твитер.
6. Уберите колонки из углов комнаты. Любой угол акцентирует низкие частоты и вносит «рупорную» окраску. Каждая колонка должна стоять свободно, подальше от стен. Конечно, это зависит от площади вашей комнаты прослушивания. Избавиться от лишней мебели полезно в любом случае, да и улучшение звучания вас наверняка порадует.
7. Если сможете, поставьте колонки так, чтобы линия, соединяющая их фронтальные панели, составляла 15 град. с одной из стен. Это реально помогает устранить комнатные резонансы, если бас чересчур напорист. Таким образом, обе колонки будут размещаться в комнате прослушивания несимметрично. При симметричной установке обе АС вызывают возникновение одной и той же моды. Каждая колонка возбуждает в комнате собственную резонансную частоту (т.е. моду), зависящую от расстояния до ближайшей стены. Дистанция между колонками и потолком дает вторую частотную доминанту. При абсолютно симметричном расположении АС в комнате резонансные эффекты удваиваются, что приводит к изломам АЧХ на частотах, выше доминирующих. Чтобы нарушить эту структуру, советую поставить колонки так, как показано на рисунке. Проблема с окраской звучания будет решена на 99%. Если не поможет, попробуйте 20 градусов. Способ дает отличные результаты и на Hi-Fi Show в отелях, где не слишком смышленые демонстраторы любят все ставить симметрично. Именно так, как делать нельзя.
8. При чрезмерном обилии верхних частот положите в центре комнаты симпатичный коврик, подаренный тещей. Он поглотит отражения от пола, и «звона» станет меньше.
9. Если удастся принести с улицы тротуарную плитку размером 30 х 30 см или более, подсуньте ее под колонку. Вторую можно взять перед домом соседа и положить сверху. Между ними стоит поместить лист гибкого и клейкого материала. Таким образом, в один прекрасный день с улицы пропадут четыре плитки. О времена, о нравы!
10. У ваших колонок мягкие грили? Cнимите их, пожалуйста. Но только не в том случае, если вы любите детей и кошек. А то убытки расстроят вас сильнее, чем звучание с защитными сетками.
11. Если ваши фазоинверторные колонки по-прежнему выдают слишком много баса, засуньте в порт майку или старые носки. Так легко изменить добротность системы в диапазоне 30 — 50 Гц за счет увеличения сопротивления воздушному потоку. Помогает также снизить призвуки порта.
12. Очень полезно приобрести второй, точно такой же усилитель. Используйте один канал каждого из них для басовой секции, второй — для СЧ/ВЧ**. Получится bi-amping, при котором снижается нагрузка на источник питания усилителя. Входы правого и левого каналов закорачиваются на выходе предварительной секции. Используйте для этого специальные шнуры-переходники.
13. Сократите до минимума расстояние между усилителем мощности и АС. Будет еще лучше, если вы поставите усилитель прямо на колонку (точнее, на плитку). Акустический кабель должен быть как можно короче. При этом, разумеется, удлиняются межблочники, но именно так и должно быть. Улучшение звучания поразит вас.
14. Новым колонкам необходим прогрев. Лучше всего поставить их «лицом к лицу» и включить противофазно относительно друг друга, поменяв полярность одного из кабелей. Подайте на них розовый шум с генератора или музыкальный сигнал от FM-приемника. Сделайте погромче. Закройте дверь и навестите тещу, которую вы уже не видели по крайне мере два года. Улыбайтесь, что бы она ни говорила — ведь колонки к вашему возвращению либо прогреются, либо сгорят.
15. Прогрев на низких частотах поможет повысить механическую добротность системы на частоте основного резонанса. Генератор синуса, настроенный между 10 и 20 Гц, прекрасно подойдет. Помните, что если колонка играет очень громко, это означает только одно — колонки уже нет. Очень жаль, если так получится.
* В наших спецификациях поликарбонатные конденсаторы имеют обозначение К-77. Они не дефицитны и недороги.
** Логичнее один усилитель использовать для баса, а второй — для всего остального. При этом они могут (и даже должны) быть разной мощности.

ЧАСТЬ 2

1. Содержите в чистоте все электрические контакты. Любое окисление ухудшает звук. Поэтому, где возможно, пропаивайте соединения, избегая лепестков, зажимов и голых проводов в клеммах. В условиях повышенной влажности негативный эффект возникает быстрее и проявляется сильнее. Кроме того, соль от отпечатков пальцев является катализатором коррозии.
2. Пользуйтесь, по возможности, экранированными акустическими кабелями, защищенными от проникновения ВЧ-помех. Наиболее чувствительны к ним открытые и плоские кабели. Они, подобно антеннам, ловят излучение от окружающих мобильных телефонов.
3. Располагайте колонки как можно дальше от источников сигнала, например CD и [особенно] LP-проигрывателя. В противном случае вибрации могут передаваться от выхода к входу, т.е. возникнет электромеханическая обратная связь. На расстоянии она в значительной степени ослабляется.
4. Если приходится увеличивать громкость, чтобы расслышать кое-какие нюансы, значит, ваш тракт все еще не в порядке. Виновата не обязательно акустика, причина может быть в чем-то другом. В хорошей системе все подробности должны быть слышны при малом уровне громкости.
5. Некоторые производители рекомендуют устанавливать свою акустику параллельно стене. Тем не менее попробуйте развернуть колонки «лицом» к своему любимому месту прослушивания. Кстати, АЧХ акустики меряется именно в таком положении*. Зачем же терять высокие частоты, направляя их в диван, например?
6. Чем меньше расстояние между вами и колонками, тем слабее ощущается влияние комнаты. А ведь это как раз то, что нам надо. В электростатических наушниках, например легендарных Stax, так и делается. Чем ближе ухо [к источнику звука], тем менее заметна окраска.
7. Корпус колонки всегда вибрирует, и чтобы убедиться в этом, достаточно дотронуться до боковой стенки. Резонансные моды легко услышать, если приложить ухо к любой из панелей. Медицинский стетоскоп скажет вам гораздо больше. Амплитуду вибраций можно даже измерить, причем безо всякого микрофона. Наклейте на исследуемую стенку небольшой магнит, для чего подойдет любой [не застывающий «намертво»] компаунд. Возьмите старую ММ-головку и выньте из нее иглу. Закрепите картридж на какой-нибудь подставке и придвиньте к магниту как можно ближе. Вибрации стенки вызовут модуляцию напряженности магнитного поля, которая, в свою очередь, наведет э.д.с. в обмотке головки. Если ее подключить к фоно-входу усилителя, будет слышен механический резонанс корпуса. Таким образом находится самое подходящее место для внутренних распорок. Более наглядный результат получается при подключении осциллографа к линейному выходу усилителя.
8. Чтобы определить угол поворота колонок, используйте лампу с фокусирующим отражателем, а еще лучше — лазер**. Таким образом, вы увидите, как сигнал распространяется в комнате. В этом, конечно, нет смысла, если производитель рекомендует ставить АС параллельно стене. Метод особенно полезен, если нужно найти оптимальное положение для нескольких слушателей.
9. Вы уже поэкспериментировали с bi-wiring? Так вот, tri-wiring еще лучше. Отключите от кроссовера ВЧ-звено, просверлите еще пару отверстий и поставьте в них дополнительные клеммы. Уверен, что поможет.
10. Если у вас относительно небольшие колонки, купите еще пару таких же и поставьте их на уже имеющиеся вверх тормашками. Получится нечто подобное конфигурации д’Аполлито. При возможности удвойте количество колонок и поставьте по 4 в каждый канал, развернув «лицом» к себе. Вы не поверите своим ушам.
11. Любыми способами пытайтесь уменьшить влияние комнаты. Разбивайте поверхности стен стеллажами с пластинками, книжными полками (читать книги не обязательно), коврами, мебелью, деревянными решетками с несимметричным расположением планок. На стены и потолок можно повесить панели из поролона или пористого пенопласта. Чем чаще преломляется звук, тем эффективнее ослабляются стоячие волны, и звучание становится менее утомительным.
12. Никогда не придвигайте свое кресло вплотную к стене, как я видел однажды в доме известного американского эксперта. При этом воспроизведение ухудшается из-за чересчур акцентированного баса.
13. Определите оптимальное расстояние между акустикой и слушателем. Чем тщательнее вы это сделаете, тем четче будут стереообразы. Если, конечно, ваша система в порядке.
14. Подключайте всю технику через одну розетку. Это поможет избежать земляных петель и, как следствие, фона.
15. Померяйте индикатором полярности*** остаточное напряжение на корпусе вашей аппаратуры. Для этого отсоедините все межблочные кабели и убедитесь, что между компонентами нет механического (а значит, и электрического) контакта. Включите их в сеть и коснитесь щупом клеммы заземления на задней стенке. Если прибор покажет около 55 В, переверните вилку, а еще лучше — измените полярность в самой розетке. В правильном положении напряжение на корпусе не должно превышать 12 В. Сделайте на вилке какую-нибудь отметку, чтобы потом не перепутать. Проделайте все это и с другими компонентами системы, после чего подключите интерконнекты. Теперь вредный потенциал между ними сведен к минимуму, и вы увидите, какие радикальные изменения произошли в звуке. Метод не годится для британских розеток, где вилку невозможно перевернуть. Совет: после правильного включения измените полярность вилки и послушайте снова.
* Т.е. на акустической оси.
** Подойдет обычная лазерная указка.
*** Этот прибор напоминает индикатор фазы, только вместо неоновой лампочки у него либо цифровое табло, либо линейка светодиодов. В Европе продается почти во всех крупных магазинах «Электротовары» и стоит от 20 до 50 евро. За неимением такового можно воспользоваться обычным тестером с высоким входным сопротивлением, подключив его между корпусом аппарата и «нулевым» (neutral) контактом сетевой розетки. Соблюдайте осторожность при работе с электричеством.


ЧАСТЬ 3


1. Всегда залуживайте концы акустического кабеля, даже если производитель разъемов гарантирует надежный контакт голого провода. Как бы сильно он ни был зажат, между жилами обязательно останется воздух. Со временем они окислятся, и звучание изменится, причем не в лучшую сторону.
2. Избегайте сильного скручивания, изгиба и натяжения кабеля. Иногда при инсталляции домашнего кинотеатра тонкий акустический кабель застревает в узком канале. Не пытайтесь его вытянуть силой, а то из 5 м и без того тонкого провода вы получите 10 м вдвое меньшего диаметра. Система будет работать, но звучать - вряд ли. Поэтому в подобных случаях всегда оставляйте некоторый запас, чтобы избежать напряга.
3. Сетевые и межблочные кабели всегда располагаются очень близко друг от друга на задней панели компонентов. Тем не менее старайтесь разделить их, насколько это возможно. Если пересечения неизбежны, делайте их под прямым углом. В идеальном случае все сетевые кабели должны быть с одной стороны, а сигнальные - с другой.
4. Не экранированные сетевые шнуры являются мощным источником помех. Так что по возможности старайтесь использовать специальные кабели с экраном (всем на благо, хотя блага доступны не всем). Из нашей линейки подойдут The Mainsstream, The Mainsstream BS и The Mainsserver. Последний разработан для маломощных потребителей, примерно до 400 ВА.
5. Полностью разделяйте цифровые и аналоговые сигналы. Они имеют разную природу и не понимают друг друга. Это вообще разные языки. Чтобы избежать конфликта, разведите их как можно дальше. Для передачи цифровых данных используйте экранированный кабель, и лучшим решением будет наш The Digicoupler. Благодаря семикратному экранированию он ослабляет излучение сигнала с частотой 1 GHz на 126 dB, а 4 GHz - на 86.
6. Содержите все разъемы в чистоте. После их промывки контактирующие поверхности полезно защитить специальной жидкостью, например The Solution. Она опробована в 96-канальных студиях, где техникам требуется около недели на регламент микшерного пульта. The Solution значительно облегчает им жизнь. Этот абсолютно инертный состав образует тонкую пленку на поверхности металла и тем самым препятствует его окислению. При соединении разъемов пленка продавливается, и ток беспрепятственно течет с металла на металл. Поскольку жидкость не пропускает воздух к точкам контакта, такое соединение никогда не окислится.
7. Если ваша система заметно фонит, особенно при включении фонокорректора, возможно, виноват силовой трансформатор соседнего аппарата. Чувствительную технику нельзя ставить близко или друг на друга. Возьмите длинные кабели и отнесите фонокорректор подальше.
8. Лучше, когда акустические кабели короткие, а интерконнекты длинные, а не наоборот. Правильно, если усилитель стоит на тротуарной плитке, позаимствованной у соседей *.
9. Если вы сомневаетесь в качестве, например, предусилителя, попросите знакомого аудиофила принести на время свой. В спорах вы, возможно, выявите истину.
10. Перед покупкой аппарата постарайтесь взять его под залог, чтобы послушать дома. Лучше небольшая дискуссия до, чем серьезная война после.
11. Аппаратура звучит лучше, если она стоит на одном уровне, а не друг над другом.
12. Если у вас очень грязная сеть (много помех, выбросов и т.д.), сделайте вот что: найдите старый транзисторный усилитель и звуковой генератор. Настройте последний на частоту 50 Гц, подайте сигнал на усилитель и установите [регулятором громкости] максимально возможную амплитуду неискаженной синусоиды на его выходе. Измерьте ее цифровым вольтметром. Допустим, он покажет 40 В. Поскольку для питания аппаратуры нужно 230 В, понадобится повышающий трансформатор с коэффициентом 230/40 =
5,75. Если усилитель стереофонический, имеет смысл от одного канала питать аналоговую технику, а от другого - цифровую. Правда, для этого потребуется уже два повышающих трансформаторов. 40 В на 8-омной нагрузке дадут переменный ток 5 А (вспомните закон Ома). Таким образом, максимальная мощность, которую можно получить на выходе, будет 200 ВА. С учетом потерь в трансформаторе (около 10%) от каждого канала можно получить 180 ВА мощности. Это не просто чистая энергия, она очень чистая.
13. По возможности используйте балансные соединения. Многолетний опыт показывает, что они как минимум звучат не хуже обычных, а во многих случаях - намного лучше. Под словом «лучше» я понимаю: повышенное разрешение, больше воздуха и пространства, более четкое разделение инструментов. Легче распознается акустика звуковой студии. Поэтому нацеливайтесь на балансные линии. Чтобы перевести на них всю технику, могут потребоваться годы, но дело того стоит. Особенно в городских условиях, где электромагнитная обстановка становится все хуже и хуже. В балансных кабелях с разъемами XLR оба сигнальных проводника, «прямой» и «возвратный», экранированы. В несимметричных линиях последний совмещен с экраном. Здесь-то и начинаются все проблемы.
14. Попробуйте заменить сетевой источник питания предусилителя (т.е. первого звена вашей аудиоцепи) мощными батареями. Это драматически улучшит разрешение сигнала и качество воспроизведения в целом, повысится динамика. Начнете работать с аккумуляторами - не сможете остановиться.
15. В тропиках абсолютная и относительная влажность всегда выше, чем в странах с умеренным климатом. Высокая температура в сочетании с грязной атмосферой (выхлопными газами, например) заметно сокращает жизнь межблочных кабелей в ПВХ-оболочке. Ищите кабели без ПВХ, а еще лучше - вообще без галогенов, как, например, наши Halogen Free. Со временем из ПВХ улетучиваются пластификаторы, и грязная атмосфера начнет взаимодействовать с вашим дорогим (на самом деле ПВХ - самые дешевые) кабелем.


ЧАСТЬ 4

1. В домах с несколькими силовыми вводами* всегда можно найти наиболее чистую линию. К ней и подключайте свою систему.
2. Хороший звук получается не тогда, когда вы без проблем берете 30 ампер из розетки, а когда техника получает чистое питание. Толстые сетевые шнуры калибра AWG-10** выглядят гораздо внушительнее, чем звучат. Правильный сетевой кабель работает подобно фильтру, эффективно отсеивающему вредные помехи.
3. Чтобы сеть стала чище, полезно зачистить контакты на предохранительном щитке. После обработки (например, средством для полировки латунных изделий) можно нанести на контактирующие поверхности состав The Solution***. Это действительно работает. И сработает еще лучше, если вы почистите гнезда, куда вставляются [квартирные] предохранители. Но сначала отключите главный рубильник, а то вместо контактов вам придется приводить в порядок себя. Воплощая в жизнь искрометные идеи, будьте предельно осторожны.
4. Если вам нужна еще аппаратура, присмотритесь к подержанной. Конечно, столь критичные к износу вещи, как, например, фоно-катриджи, покупать рискованно, но обычную электронику - имеет смысл. Вы получите больше за меньшие деньги.
5. Самостоятельное изготовление техники очень увлекает, вдобавок вы многому научитесь. Начнете понимать собственное хобби на более высоком уровне, а ведь оно впоследствии может стать и профессией.
6. Отдавайте своим детям ненужную технику. Таким образом вы приобщите их к своему хобби и сэкономите кучу денег на ремонте. Ведь теперь любознательные малыши не станут ломать новую аппаратуру, чтобы понять, как она работает.
7. Попробуйте записать что-нибудь сами, это на 1000% поможет вам понять звук и музыку. И в следующий раз не станете критиковать подаренный тещей CD за то, что он звучит не самым лучшим образом.
8. Похлопайте в ладоши в комнате прослушивания и обратите внимание на резонансы. Задавите их настолько, насколько это возможно, стараясь [при воспроизведении] добиться того же звучания, что и при записи. Быстрее получить нужный результат поможет электронное оборудование.
9. В правильном Hi-Fi-тракте при воспроизведении хороших CD можно развернуть колонки в стороны, и локализация все равно будет точной. Она не потеряется даже в том случае, если встать прямо перед колонкой. Если же локализация нарушена, вам придется изрядно потрудиться, чтобы ее восстановить. Потребуется замена кабелей или самих компонентов. Для подобных целей у нас есть тестовый CD с очень малыми искажениями на низких уровнях и безукоризненной сценой. Эти записи из архива van den Hul Carbon Recordings сделаны с использованием кабелей The Second.
10. Если звучание кажется вам излишне резким, первым делом включите в тракт один или несколько наших карбоновых кабелей. Для них вообще резкость не характерна, и если она все же осталась (что означает наличие гармонических или негармонических искажений), вы можете быть уверены, что кабели не виноваты.
11. Медицинский стетоскоп, купленный для изучения резонансов акустики, прекрасно подойдет и для диагностики LP-проигрывателей. Чем громче рокот, тем выше уровень резонансов, тем сильнее механические вибрации пластинки и более заметна окраска звучания при воспроизведении. Так что поработайте над поглощением энергии вибраций в вашем проигрывателе.
12. Вечер - наиболее удобное время для тестирования техники. Но учтите, что в начале и конце дня вы слышите по-разному. Так что самые ответственные прослушивания лучше устраивать по утрам.
13. Обозреватели, утверждающие, будто им абсолютно все равно, что тестировать и на каком материале (я знаю нескольких), имеют дома настолько плохой усилитель, что все их сентенции годятся лишь для заполнения пустого места в журнале и не являются результатом серьезных звуковых исследований.
14. Попытайтесь описать словами звучание, которое вам нравится, даже если вашей системе в комнате прослушивания до него далеко. Это очень хорошая практика для оценки качества воспроизведения.
15. Регулярно посещайте живые концерты, наслаждайтесь естественным звуком, освежайте слух и звуковую память. Если не ходите на концерты - не имеете права критиковать [звучание техники].
* В городских квартирах тоже бывает несколько линий для разных групп розеток. Об этом свидетельствуют раздельные АП (автоматические прерыватели) на силовом щите. Для питания аудиосистемы имеет смысл выбрать ту, на которой не «сидит» холодильник или кондиционер.
** Т.е. около 2,6 мм в диаметре.
*** Что это за жидкость и как она «работает», описано в предыдущем выпуске рубрики.


ЧАСТЬ 5

1. Водите своих детей на концерты. Считайте это вкладом в их будущую культуру.
2. Тренируйте слух во время прогулок в лесу или в поле. Прислушивайтесь к тихим звукам живой природы, наслаждайтесь ими. Делайте это вместе с детьми, делитесь с ними впечатлениями, и они станут лучше понимать вас.
3. Имейте в виду, что большинство, если не все современные записи, сделаны цифровым способом и не имеют ничего общего с живым звуком. Сегодня все может быть создано искусственно или переделано, поэтому и звучит, как компьютер Macintosh.
4. Перед прослушиванием музыки дома постарайтесь раздобыть ее нотную запись. Для простых произведений чтение нот не составит труда. Это поможет вам лучше понимать музыку как культурное наследие. В противном случае она останется лишь чем-то средним между звуковым воздействием и личными ощущениями.
5. Количество денег, потраченных на Hi-Fi, ничего не говорит о его звучании. Качество определяется совокупностью всех компонентов системы. Подбирая их с умом, можно добиться лучшего результата за меньшие деньги. Считайте, что ваши знания тоже являются частью капитала.
6. Как правило, ламповая аппаратура звучит лучше транзисторной. Но у ламп небольшой срок службы, поэтому всегда имейте запасные нужного типа. Если, конечно, в дальнейшем не собираетесь расставаться со своим ламповым усилителем.
7. Для сохранения вакуума (или того, что от него осталось) перед установкой лампы обработайте ее ножки раствором The Solution. В частности, те места, где они выходят из стекла. Микротрещины - главная причина потери вакуума. Особенно полезен этот раствор для горячих 6С33С. А если нанести его на контакты ламповой панельки, можно предотвратить их окисление при высоких температурах.
8. Если выходной трансформатор и мощные лампы не сбалансированы по анодному току*, магнитное поле можно скомпенсировать, положив небольшой магнит на трансформатор. Метод требует внимательного прослушивания, но увеличивает срок службы редких ламп.
9. Лампу с микрофонным эффектом** (а таких большинство) можно успокоить, установив ее панельку на отдельной печатной плате. А ту, в свою очередь, нужно развязать от шасси четырьмя пружинами. Всегда защищайте такие лампы от механических воздействий.
10. Если вы решили изготовить ламповый усилитель самостоятельно, не ставьте силовой и выходные трансформаторы параллельно. Они должны быть перпендикулярны друг другу.
11. Два моноблока всегда звучат лучше, чем один стереоусилитель.
12. Входные трансформаторы, применяемые для согласования фонокартриджей по импедансу, звучат не так, как электронные схемы. Дополнительные шумы намагничивания (шумы Баркхаузена)*** делают звук мягче, но снижают разрешение. Так что суперкачество вашей головки может потеряться в шумах трансформатора.
13. Головка с активным сопротивлением 40 Ом лучше всего играет в диапазоне [входных сопротивлений] от 200 (т.е. 5 х 40) до 400 (т.е. 10 х 40) Ом.
14. При записи попробуйте снять защитную сетку [с микрофона]. Как правило, пространство между сеткой и мембраной образует резонансную камеру, выравнивающую АЧХ на верхних частотах. При этом создается дополнительный подъем около 20 кГц, но резонанс снижает звуковое разрешение. К звучанию всегда добавляется какой-то звон.
15. Сгоревший трансформатор можно прозвонить, восстановив обрыв обмотки с помощью высоковольтной дуги. Дуга вызывает испарение меди, частицы которой создают перемычку. Соединение, конечно, ненадежное, но вполне пригодно для измерений при низких напряжениях.
* Имеется в виду двухтактный выходной каскад.
** МФ возникает из-за вибраций электродов, т.е. изменения расстояния между ними. Если легонько постучать по шасси усилителя или самой лампе, можно услышать характерный отклик в колонках. При внешних воздействиях (акустических, механических и т.д.) лампа начинает давать посторонние призвуки.
*** Вследствие доменной структуры металла кривая намагничивания сердечника получается не плавная, а состоит из микроскопических ступенек. Соответственно, и намагничивание происходит скачками, из-за чего в обмотках наводится помеха. В хороших трансформаторах ее уровень очень мал даже по сравнению с выходным сигналом МС-головок.


ЧАСТЬ 6

1. Идеальная демпфирующая платформа для винилового проигрывателя получится из мраморной плиты толщиной 5 см, уложенной на 3 - 4 надувных мяча. Если такая подвеска покажется неустойчивой, возьмите клапанные пружины от автомобильного двигателя. Хватит 6 - 8 штук. Балансировать платформу вместе с проигрывателем будет легко, перемещая пружины. Для ее установки в строго горизонтальном положении пользуйтесь спиртовым уровнем.
2. Многие проигрыватели работают неправильно из-за неточной настройки. В большинстве случаев достаточно выставить оптимальный вынос головки*. Для балансировки используйте легкий спиртовой уровень.
3. Замените толстый кабель, обычно поставляемый в комплекте с тонармом, более тонким. У нас специально для этого выпускается модель D-501. Препятствует передаче вибраций и иных внешних воздействий к вашему проигрывателю.
4. Как ни странно это может звучать, но хорошая механическая развязка электронных компонентов положительно влияет на глубину сцены и разрешение. Поэтому поставьте оконечный усилитель на массивную деревянную плиту, а ее изолируйте от пола резиновыми конусами. Резина не должна быть слишком твердой. Проделайте то же самое с CD-проигрывателем и предусилителем.
5. Если ваш предусилитель имеет балансные входы/выходы и такие же входы есть у оконечника, попробуйте сделать вот что: подключить балансно и головку звукоснимателя. Первым делом нужно довести до разъема тонарма ее плюсовые и минусовые выводы (для правого канала это будет, соответственно, красный и зеленый) отдельными проводами. Наш 501-й кабель отлично для этого подойдет. Экран подключается к корпусу тонарма и среднему контакту 5-штырькового разъема DIN, например van den Hul TAC. То же проделываем и с выводами левого канала (белый и синий). Теперь нужно раздобыть еще один, точно такой же фонокорректор. Один будет работать в правом канале, второй - в левом. Как их подключить? Очень просто. Правый плюс (красный) через RCA пойдет к правому каналу первого фонокорректора, а правый минус (зеленый) - к его левому каналу. Та же история и с другими выводами головки - белый и синий подключаются к левому и правому каналу второго корректора. Земля у всей схемы общая, она соединена с центральным штырьком TAC. К выходам идет кабель, на одном конце которого RCA, а на другом - «папа» XLR, т.е. из четырех обычных выходов получается два балансных. Придется потрудиться, конечно, но, оценив результат, вы вряд ли захотите вернуться к прежнему варианту.
6. А вот что уж точно стоит попробовать, так это изменить фазу в звукоснимателе, поменяв местами, например, красный и зеленый провода. Другой канал остается без изменений, так же, как и весь остальной тракт. Единственно, нужно будет поменять полярность акустического кабеля в правом канале усилителя. Но не обоих!!! Теперь наслаждайтесь музыкой с компенсацией переходного затухания между каналами. С обычным CD-плеером такой номер не пройдет, и чтобы его слушать, придется снова поменять полярность кабеля. Если вам понравится, добро пожаловать в OOPS, т.е. Out Of Phase Society**.
7. Стараясь пропаивать все соединения, тем не менее, не пытайтесь делать это с выводами головки. Вы обязательно отпаяете внутренние проводники, и в результате мне придется опять чинить вашу головку***. Запомните это правило.
8. Вдавленный мягкий купол [пищалки] легко выправить с помощью пылесоса. При этом самого купола не касайтесь, соблюдайте дистанцию 3 - 5 см.
9. Поврежденный диффузор НЧ-динамика может заменить квалифицированный мастер. В каждой стране есть специалисты в этой области. И обойдется это дешевле, чем покупка нового драйвера.
10. При самостоятельном изготовлении компонентных видеокабелей следите, чтобы они были строго одинаковой длины. Избегайте также резких перегибов изоляции, поскольку [волновое] сопротивление в этих точках меняется и возникают временные задержки. В результате изображение теряет фокусировку. Учтите, что для ВЧ-соединений чистота контактов имеет решающее значение. Всегда применяйте 75-омные разъемы.
11. Прочная стойка может оказаться очень полезной. Ее, кстати, сделаете и сами. Заодно попрактикуетесь в сварке труб, предварительно засыпав их песком или дробью.
12. Отдачу купольного среднечастотника или твитера можно заметно увеличить, нагрузив его на рупор.
13. Слишком большая прижимная сила убивает акустические нюансы грамзаписи. Не превышайте значения 3,5 гс при воспроизведении 100-микронного трека на тестовом диске. Отличным результатом можно считать 50 - 60 мк при 1,5 гс.
14. Регулярно мойте диски на 78 оборотов водой с мылом, используя мягкую щетку. Продукты износа стальных игл старят новые иглы даже быстрее [чем пластмасса].
15. Стальной диск проигрывателя всегда притягивает головку из-за взаимодействия магнитных полей. Поэтому при воспроизведении коробленых дисков прижимная сила будет постоянно меняться со всеми вытекающими проблемами. При первой же возможности замените диск, попросите кого-нибудь из своих знакомых выточить латунный или медный. l
* Т.е. расстояние от оси поворота тонарма до иглы звукоснимателя. Для этого подойдет простейший бумажный шаблон.
** Метод был опробован в редакции и дал поразительные результаты.
*** Это не шутка, г-н ван ден Хул сам собирает и ремонтирует топовые модели головок.
 

ЧАСТЬ 7

1. Часто бывает, что записанные дома CDR'ы через 35 - 40 мин после начала воспроизведения начинают играть с искажениями. Виноват в этом не проигрыватель, а пишущий дисковод, в котором болванка ложится не параллельно поверхности платформы. Когда лазерная головка перемещается от центра диска к его краю, расстояние от линзы до рабочей поверхности меняется и фокусировка луча нарушается. Устранять перекос лучше экспериментально, меняя положение платформы относительно сервопривода головки.Зная, в чем проблема, легко избежать расходов на ремонт техники.   
2. Аудиосистема может звучать агрессивно не по своей вине, а из-за искрения или помех в питающей сети. В таких случаях полезно применять изолирующие трансформаторы с подавителями ВЧ-излучения и выносные фильтры. Не помешает также независимая земляная шина, помимо той, что уже имеется в розетках. Чистое питание - залог хорошего воспроизведения музыки.
3. Если шипы по каким-нибудь причинам нежелательны, поставьте колонки на деревянные конусы, они дадут тот же демпфирующий эффект. Под них полезно подложить металлические пластины или крупные монеты. Оптимальное положение конусов определяется экспериментально, на слух.
4. Усилители тоже очень чувствительны к механическим вибрациям. Демпфирующая платформа из мрамора толщиной 4 - 10 см, положенная на клапанные пружины от автомобильного двигателя, будет наилучшим решением. Прекрасный результат дает мраморная плита, если ее подвесить на резиновых растяжках, например велосипедных камерах. Противоположные концы растяжек можно закрепить в углах металлического короба.
5. В ассортименте нашей компании появился новый сорт масла TLF II. Это суперсмазка для любых механизмов, например, главного подшипника LP-столов, шпинделей и сервоприводов CD-проигрывателей. Велосипедная цепь, смазанная TLF II, идет мягче, а электробритвы, воздушные кондиционеры и пылесосы шумят заметно меньше. Область применения этого масла ограничивается лишь вашей фантазией. 
6. Многие бестрансформаторные усилители* не могут раскрыть свой потенциал на 4-омной нагрузке. Да и время жизни мощных ламп, например замечательных 6С33С, при этом заметно сокращается. Неплохим выходом может стать промежуточный трансформатор (правда, нарушится бестрансформаторная концепция), который я советую вам намотать самостоятельно. Сопротивление первичной обмотки может быть 16 Ом**, а сечение провода 1 - 2 кв. мм. Вторичка должна быть вдвое толще, а общее количество витков в трансформаторе - примерно 100:50. Соответственно, отношение сопротивлений будет 4:1. Так вы спасете свои 6С33С и приобретете полезный опыт изготовления звуковых трансформаторов.   
7. Мощные лампы при работе сильно нагреваются. Нежелательным следствием расширения стекла и металлических выводов становятся микротрещины в основании баллона. Через них внутрь попадает воздух, и лампа перестает работать. Покрыв цоколь и выводы тонким слоем жидкости Solution, вы надолго сохраните вакуум и обеспечите надежный контакт выводов с панелькой. Да и звук будет лучше.  
8. У старых усилителей часто ухудшается контакт в паяных соединениях, особенно в местах сильного нагрева. Обновление паек потребует времени, но звучание станет намного чище. Для этого отлично подойдет припой, не содержащий свинца, еще лучше - с добавками серебра. Результат - стабильность работы и более качественное звучание. При работе будьте внимательны, чтобы не наделать нежелательных перемычек.
9. В старых компонентах используются печатные платы с монтажными штырьками и/или зажимами. Со временем такие соединения окисляются, и контакт существенно ухудшается. Пропаяйте их все, и звук станет намного лучше.   
10. Выходные лампы, работающие на трансформатор, балансируются, чтобы через первичную обмотку не протекал постоянный ток.*** В противном случае усилитель будет работать с большими искажениями. При старении ламп балансировка может нарушиться, и режимы ламп придется подстраивать, меняя смещение на управляющих сетках. Если в вашем усилителе такая регулировка не предусмотрена, возьмите подковообразный магнит и закрепите его обоими полюсами на сердечнике трансформатора. Перемещая его, найдите положение, в котором звуковые искажения будут минимальны.
11. Если в доме есть радиопередающие устройства (беспроводные дистрибьюторы сигнала, радиотелефоны и т.д.), следите, чтобы высокая частота не попадала в сеть переменного тока. Да и для самого передатчика чистое питание много значит - искажения при модуляции будут меньше. Для подобных целей мы выпускаем устройство Mainsstream.
12. Не ожидайте High End-качества от АЦП в компьютерных звуковых платах. Так что с точки зрения качества запись CDR с аналоговых входов - отнюдь не лучшее решение.   
13. Новые акустические и межблочные кабели требуют прогрева. И если первым нужно относительно короткое время, вторые требуют терпения. Причина проста: в интерконнектах уровень сигнала намного ниже, а чем меньше ток, тем больше время. Поэтому при прогреве новых акустических кабелей сначала прочищается бас, затем середина и уж в последнюю очередь верх.     
14. Ускорить прогрев кабелей можно, пропуская через них белый шум с ненастроенного FM-тюнера. В большинстве случаев одной ночи будет достаточно. Если потребуется несколько недель, значит, ваши кабели никуда не годятся.
15. Еще один способ улучшить звучание кабелей - пропаять в них все соединения припоем, не содержащим свинца и с добавками серебра. Учтите, что температура паяльника для него должна быть примерно на 20 град. выше, чем обычно. Старый припой предварительно нужно удалить. l
* Имеются в виду ламповые усилители OTL.
** Здесь и далее идет речь о т.н. приведенном сопротивлении, а не активном, которое можно измерить омметром.
*** В двухтактных усилителях.

 ЧАСТЬ 8

16. Для небольших помещений лучше не покупать акустику с фазоинвертором. Ее резонансная частота слишком низка и может совпасть с резонансами комнаты. К чему лишние проблемы?
Если уж так получилось (фазоинверторные АС в маленькой комнате), заткните порт старой (но чистой) майкой или чем-нибудь в этом роде.
17. Большинство (если не все) усилители имеют цепь обратной связи, идущую от выхода. При этом мощный сигнал подается с печатной платы на выходные клеммы парой проводников. Но настоящая обратная связь - это сигнал противо-ЭДС, которую генерирует акустика. Отключите цепь ОС на плате от выхода усилителя («землю» и «плюс»)** и доведите ее отдельными проводами (более тонкими, чем сигнальные, но очень качественными) до колоночных клемм. Это лучший способ организации ОС, который только возможен. Но доступен он лишь тому, кто умеет работать с электронными схемами.
18. Звучание старых усилителей (да и многих новых) можно здорово улучшить, если зашунтировать электролитические конденсаторы качественными пленочными. Эта работа требует некоторого опыта, но не так сложна, как кажется.
19. Эффективное охлаждение усилителя продлевает жизнь компонентам, из которых он собран. Так что маленький вентилятор может сделать большое дело.
20. Многие усилители оснащены весьма внушительными выходными клеммами. Но если вы заглянете внутрь, то увидите тонкий провод, соединяющий их с печатной платой. Качество, которого вы добивались с помощью мощного акустического кабеля, будет потеряно на внутренней проводке. Вы, наверное, уже догадались - нужно выполнить соединения более надежным проводом. Имейте в виду, что и дорожки на печатной плате тоже очень тонкие. Чтобы продублировать их, придется потратить целое воскресенье. А ведь раньше все знали, что усилители с навесным монтажом играют лучше.
21. Как правило, в ламповых усилителях (класса АВ и даже А) смещение на сетках выставляется слишком низким. В результате они сильнее греются, да и срок службы ламп заметно сокращается. Увеличив смещение, вы убьете обоих зайцев. И вряд ли это как-то скажется на звучании. 
22. Чтобы снизить ВЧ-взаимодействие, иногда полезно свить вместе интерконнекты правого и левого каналов, примерно 3 - 4 витка на метр. Всего ничего, а помогает.  
23.  Звучание межблочных кабелей очень сильно зависит от их сечения. Мы выяснили, что более тонкие проводники звучат лучше***. Поэтому первым критерием при выборе должен быть диаметр сигнальных жил. На сайте van den Hul, по крайней мере, такая информация имеется.
А вот акустические кабели, наоборот - чем толще, тем лучше.
24. Если это возможно в вашей комнате прослушивания, проложите отдельный провод и напрямую подключите его к общей шине заземления****. На третий, «земляной» контакт в сетевых розетках лучше не надеяться - в этой линии слишком много электрической грязи. Поэтому его следует отключить от имеющейся «земли» и соединить с новой. Эту работу лучше выполнять под присмотром опытного электрика. При использовании соленой воды имейте в виду, что со временем соль растворит медный проводник. Поэтому часть шины, контактирующую с «землей», лучше сделать из нержавейки, а уж дальше пустить медь.
25. Как правило, на входе предусилителей для ММ-головок ставится конденсатор, корректирующий АЧХ на высоких частотах. При этом многие конструкторы забывают, что собственная емкость соединительного кабеля -  порядка 200 пФ и выше. Поэтому имеет смысл поставить конденсатор меньшей емкости, а лучшим решением будет вообще его исключить из схемы.   
26. И даже в МС-корректорах параллельно входу ставят конденсаторы. Для головок ранних лет выпуска от них, возможно, и была какая-то польза, но сейчас это бессмысленно - емкостная нагрузка дает фазовый сдвиг еще до начала усиления и коррекции. Поэтому ставьте все переключатели в «ноль» и наслаждайтесь звучанием.
27. Входные лампы предварительных и мощных усилителей подвержены микрофонному эффекту. Звук в комнате прослушивания вызывает колебания сеток, отчего возникает паразитная модуляция сигнала. Чтобы избежать этого, ламповую панель ставят на дополнительную платформу, механически развязанную от шасси, а на саму лампу надевают свинцовый стакан. В последнем случае платформа должна быть рассчитана на дополнительный вес. К сожалению, самые лучшие лампы давно не производятся, сейчас они очень редки, и купить их можно лишь из вторых-третьих рук. 
28. Окисление земляных контактов может создать массу проблем. Поэтому проверяйте их регулярно и зачищайте где только возможно. Не забывайте откручивать гайки входных и выходных разъемов предусилителя - туда стоит заглянуть в первую очередь. Иногда корпус усилителя имеет собственную точку заземления. Прочистите и затяните все соединения снова. Это очень важно и для фильтров в акустических системах - зачистка, пропайка и снятие окислов помогут вернуть утраченное качество звучания.    
29. Если в вашем усилителе несколько одинаковых ламп (например, ECC 81, ECC 82 или ECC 83), попробуйте поменять их местами так, чтобы лучшая по звуку оказалась самой первой [в тракте]. Переставьте их несколько раз, чтобы добиться максимально возможного качества звучания. l
** Для этого придется перерезать дорожки на печатной плате. Цепь ОС легко проследить и без схемы усилителя - в 99% случаев она идет от выхода к базе «правого» транзистора входного дифкаскада. 
*** К подобному же выводу пришел Аллен Райт из Vacuum State Electronic. В своей книге «Super Cables Cook Book» он советует делать межблочники из серебряной жилы 0,07 мм.
**** Как правило, с общей «землей» соединен корпус электрического щитка, там, где счетчики. В частных домах обычно закапывают в землю большой металлический предмет (корыто, лист кровельного железа и т.д.) и поливают соленой водой.

                                             Советы профессора Ван ден Хула взяты с журнала "Салон AV". 
                                                                                                                   www.salonav.com
http://www.salonav.com/arch/2005/05/073.htm


Отдел исследований и разработок Tannoy еще в 1985 году пришел к выводу, что:

- Печатные платы наносят ущерб качеству звука.
- Заземление звездой имеет первостепенное значение.
- Компоненты должны быть надежно закреплены, чтобы предотвратить микрофонный эффект.
- Выработка контактов и переключателей значительно снижает качество звука.
- Позолота электрических контактов благотворно влияет на качество звука.
- Соединительные кабели могут иметь слышимые эффекты.

https://www.hilberink.nl/codehans/tannoy52.htm

Разные полезные ссылки:
1. Как возникают помехи при прослушивании музыки? или здесь с фотками
2. Защита от помех в автоматизированных системах..
3. Методы экранирования и заземления.
4. Помехи, шумы, наводки и как с ними бороться.
5. Alex Lapayev. Analog Input/Output Compensated.
6. Реальный скин-эффект: и снова о кабелях
7. Как оторвать ваше аудио от земли. Bruno Putzeys.
8.http://pin1problem.com/




Продолжение следует.