DIY - Сделай Cам. Полезные советы. Интересные идеи.

Каждый, кто что-то конструирует, постоянно сталкивается с тем, что нет нужного под рукой и даже в продаже. Какой-то выход всегда находится, но это все в суете сует забывается.

Может кому-то тоже будут интересны и пригодятся интересные идеи и конструкции, которые я делаю или пользуюсь.

1. Всякую вещь можно укоротить, но не всякую удается удлинить. Не спеши!

 

Клеммы для усилителей.

И в процессе ремонта усилителей, а особенно при конструировании усилителей - в первую очередь возникает вопрос про корпус и клеммы. Кто-то пытается найти усилитель-донор, чтобы использовать корпус, кто-то приспосабливает под это черти-что... из-за чего и получается черти-что.

Речь пойдет о клеммах усилителя, как входных по питанию, так и выходные клеммы усилителя.

Очень аккуратной и довольно красивой получается конструкция при использовании сильноточных проходных клемм фирмы  Phoenix Contact. Там есть клеммы практически на любой вкус и разных размеров - и под пайку и под винты, и герметичные и вертикальные и горизонтальные, и т.д. и т.п.

Под клеммы выхода усилителя на динамики проходит вариант клемм VDFK 4-DP, HDFK 4 и др., а под ввод питания клеммы HDFK 10, HDFK 16 и др.
Вот пример использования клемм HDFK4 под минусовые терминалы, необходимость которых возникла при доработке усилителя.
Под каждую клемму сверлятся два отверстия:

Вот сами клеммы:

Вот клеммы уже установлены:

 

 

А-ля министендик для мелочей.

Не секрет, что у всех (у творческих людей) всегда и много чего-то на столе "валяется". 

У кого-то это отвертки, у кого-то ручки..., а также: разные инструменты, пинцеты, аудио кабеля, USB удлинители, циркули, шило, очки, крючки, мормышки, флешки, заколки, резцы, клюкарзы, зарядки моб., ключи, кисточки, макетные ножи, деньги, расчески, фломастеры, изографы, изолента, зубные щетки, резинки, скотч, ножницы, наушники от мобилки,..... и т.п. ну очень нужная хрень.

Придумал не сам, это как-бы всем давно известно, но почему-то каждый раз, когда подсказываешь про биндер - люди откровенно удивляются, мол почему это им самим в голову не пришло.

Вот поэтому просто лишний раз хочу напомнить, что когда на столе много чего "валяется" и чтобы оно все время было под рукой - можно на краях стола, на полках .. и т.д. использовать металлические зажимы для бумаг - биндеры. 

Хорошо также проходит биндер как третья рука, когда что-то паяешь и нужно придержать провод, жгут, разъем. 

Да и вообще из биндеров можно сделать много чего полезного - поиск рулит.

И даже очень помогает в работе.

Пуш батон пот.

Для дистанционного управления в автомобиле регулятором громкости Никитина (РГН Att7), а также для управления  дополнительным бистабильным реле (реле К8..., чтобы переключать на входе сигнал от двух источников звука),  понадобилось найти линейный потенциометр номиналом 1 МОм с встроенной кнопкой с нормально разомкнутыми контактами, то есть по такому типу, как сделаны вертикальные энкодеры с кнопкой.

Поиски ни к чему не привели. Возможно плохо искал, но скорее всего, что подобное сочетание потенциометр-кнопка не сильно востребовано, поэтому если такие и выпускаются, то только по спец заказу. 

В недрах инета удалось отыскать вот такой вариант самодельной переделки потенциометра с переключателем в потенциометр с кнопкой:

Источник: Гитарный прерыватель.

Из статьи следует, что как база для потенциометра-кнопки используется специальный Push-Push Potentiometer (Push-Push Pot).

Еще есть  другой тип специальных гитарных потенциометров - Push-Pull Pot, то есть для переключения надо или вытащить ось или её обратно  нажать.

Но в любом случае, что у Push-Pull, что у Push-Push  максимальное значение номинала потенциометров составляет 500 кОм.

Вроде как можно было-бы так и сделать, как описано выше, даже и 500 кОм меня-бы устроило..., но я  молчу за цену этих потенциометров в местных инет-магазинах... богатые, однако, музыканты гитаристы.

Случайно по объявлениям увидел, что продается потенциометр пуш-пул номиналом А500к всего за 2,5 доллара и купил его.

Когда повертел потенциометр в руках... - в принципе мне нужна Push Button (нажимная кнопка), но так как величина хода кнопки мне не так уж важна, то вполне сойдет и Push Switch (нажимной переключатель), который тоже может быть использован, как кнопка.

Ну и раз уж переделывать потенциометр, то можно переделать (изменить) и его номинал.

Итак приступаем.

Имеем в наличии Push-Pull моно логарифмический потенциометр с длинной резьбой (Long Shaft), номиналом 500 кОм и покупаем еще обыкновенный моно линейный потенциометр номиналом 1 МОм.

Разбираем оба потенциометра:

Находим пружинку (нужного диаметра и жесткости) на ось, от резьбы крепления потенциометра отпиливаем 4,0-4,5 мм (зависит от размера полностью сжатой пружины).

Далее немного сжимаем пружинку (в зеленом овале) с переключателя (чтобы ослабить сопротивление движению переключателя вперед/назад)  и переставляем платку с резистивным слоем 1 МОм. 

 У пружины на ось (обведена синим овалом) на мелком шлифовальном кругу заглаживаем края, смазываем ось и пружину силиконовой смазкой (СИ-180 или СМ-200) и собираем:

Таким образом у нас получился потенциометр с линейной характеристикой,  номиналом 1 МОм и нажимным переключателем (ход 4 мм) - всего за три доллара, не считая работы.

Батарея 150000,0 мкФ*25 вольт.

Задача: нужен набор конденсаторов емкостью 120-150 тысяч мкФ с выдачей тока 60 ампер.


Находим подходящую коробочку.

Размеры 130мм*95мм.
В коробочку вмещается 15 штук конденсаторов SAMWNA HC 10000,0*25V размером 25,4*30мм.
Максимально допустимый RCR этих конденсаторов  3,89 А*15=58,35 ампера.

Без крышки:

 Плата:

Со стороны пайки:

Паяльники и паяльные станции AOYUE.

       Речь пойдет о паяльных станциях  AOYUE 720, 732, AOYUE 2900, 2901, AOYUE 2702, 2702A+, 2738, 2738A+, 6031 Sirocco для бессвинцовой пайки компонентов, с паяльниками мощностью 70 Вт, то есть с жалами типа WQ.

Всем прекрасны эти паяльники - и быстро разогреваются, и мощные, широкий выбор форм жала... Я иной раз просто балдею, - включил, пока взял и несколько секунд подносишь паяльник пайке - жало уже разогрето!

Но  вот цена - отдавать примерно 12-20 долларов за одно жало как-то нет радости, тем более, когда понимаешь, что такая цена создана искусственно.

Уже не для кого не секрет, что жала от паяльных станций HAKKO под названием T12, спокойно подходят вместо жал WQ.  Поиск рулит.

Жала T12  немного длиннее, чем жала WQ... иногда приходится подпиливать хвостовик (у меня подошли к паяльнику AOYUE B011 без подпиливания), но их цена в 3-4 доллара за штучку в любом случае подкупает.

Итак: покупаем жала T12 и паяльник FX-9501 (если брать ручку не оригинал и вместе с жалами, то ручка паяльника обойдется примерно в 5 долларов). Для сравнения - ручка паяльника AOYUE B011 стоит иной раз далеко за 20 долларов.. хотя и оригинальная ручка паяльников HAKKO тоже стоит не меньше.

У меня термовоздушная паяльная станция AOYUE 2738A+.

Разбираем паяльники от AOYUE и HAKKO (на фото я уже перепаял разъем ручки FX-9501 под станцию AOYUE):

Как оказалось - и контактная группа для жал совпадает, и вставка совпадает  и резьба передней части ручек совпадает (только длина разная), остается только перепаять разъем.

Таким образом, можно из комплектующих этих двух паяльников,  cкомплектовать  нужного размера паяльник под жала HAKKO T12 и оставшиеся работоспособные жала WQ.

Контактная группа для жала в неоригинале  ручки FX-9501, мягко говоря не очень..., но если очистить от облоя, подогнуть/изогнуть контакты как нужно - то вполне работоспособна.

Жала T12 работают также отлично, как и WQ...., за исключением, что надо ориентироваться на показания температуры нормального паяния бессвинца не 290-300 градусов, а 260-270.

Но меня это нисколько не тревожит, так как жала WQ тоже не блещут одинаковостью показаний температуры... - у меня есть одно острое жало WQ-LI, так им можно начинать паять, только когда выставляешь 330 градусов и выше. 

Вот уже когда останутся только жала T12, тогда на паяльной станции и откалибрую показываемую температуру под реальную.

Теперь у меня есть запасная ручка паяльника и все жала T12, какие только мне нужны для удобства в работе. :)

Та же самая картина со сменными паяльными жалами серии 900M-T для паяльных станций HAKKO, LUKEY, PROSKIT, ATTEN, AOYUE.

Одно жало AOYUE серии 900M-T стоит 2-4 доллара, а 10 жал HAKKO стоят тоже 3-4 доллара! Десять!!!!

Я не говорю об откровенной подделке, а о качественных сменных жалах HAKKO 900M-T, которые можно найти и купить на али.

Всем удачи!

Демонтажные пистолеты AOYUE.

Для паяльных станций производства компании AOYUE есть специально разработанные демонтажные пистолеты AOYUE B1002A и AOYUE B1003A.

Демонтажный пистолет AOYUE B1002A совместим с демонтажными паяльными станциями AOYUE 474A+, AOYUE 701A++. 

Разъем 8 пиновый, нагревательный элемент AOYUE C005A (C005B).

Демонтажный пистолет AOYUE B1003A совместим с термовоздушными паяльными станциями AOYUE 2702A+, 2703A +.

Разъем 6 пиновый, нагревательный элемент AOYUE C006A.

Как уже писал выше - я пользуюсь паяльной станцией AOYUE 2738A+, а демонтажный пистолет очень хочется. 

Ну не покупать же еще отдельно станцию под демонтажный пистолет, тем более что в станциях AOYUE 2702/2702A+/2738/2738A+/738/768/852A+/852A++/868/906/906C/908+/909/968 стоит один и тот же компрессор - AOYUE P001.

Так как нагревательный элемент AOYUE C005A (в демонтажном пистолете AOYUE B1002A) состоит из нагревателя и отдельной термопары, то он явно не подойдет для паяльной станции AOYUE 2738A+.

Поэтому покупаем демонтажный пистолет AOYUE B1003A, в котором установлен керамический нагреватель AOYUE C006A и делаем паяльную станцию AOYUE 2738A++ с ручным переключением (тумблер) между паяльником и демонтажным пистолетом.

Это будет гораздо лучше, чем в AOYUE 2702A+ (где может работать или паяльник или демонтажный пистолет), и только чуток попроще, чем в AOYUE 2703A+  (там есть система Dual Port, которая позволяет одновременную работу паяльника и демонтажного пистолета).

Откручиваем 4 винта и откидываем переднюю панель AOYUE 2738A+. 

Где находятся винты передней панели, можно увидеть на видео Сервисный центр Masteram: ремонт паяльной станции AOYUE 2702A+

Распиновка 6 пинового разъема демонтажного пистолета AOYUE B1003A:

• нагреватель - 1 pin (красный провод) и 5 pin (черный провод)
• кнопка включения компрессора - 2 pin (синий провод) и 4 pin (коричневый провод)
• заземление - 3 pin (желтый провод)

Прорезаем предусмотренное место в нижней части передней панели под второе гнездо/выключатель и устанавливаем туда гнездо MIC336.

Устанавливаем между гнездами в верхней части миниатюрный тумблер на 6A/125V (ON-ON, 3 контакта, типа MTS-102, GT1-9818 и т.п.).

На плате управления/индикации AOYUE 2738A+ находится пустующий разъем smoke (красная стрелка), к которому и подключаем проводки от кнопки демонтажного пистолета AOYUE B1003A для включения компрессора.

Вот так теперь выглядит AOYUE 2738A++  в собранном виде:

При включении компрессора шарик устанавливается на 3 делении (насадка 1,8 мм). 

Поменял местами шланги со стокового паяльника (там шланг больше диаметром) - шарик установился на 3,7 делении. С насадкой 1,0 мм - было 2 деления, стало 2,5.

Припой нормально проскакивает в контейнер сбора припоя от температуры в 370-380 градусов, работать на однослойных платах можно при температуре жала 390-400 градусов (точнее - это что показывает на индикаторах).

Приложения, ссылки.

1. http://www.soundbuggy.com/Eric/Car%20Audio/via_repair_tutorial/index.html

2. Ремонт компрессора паяльной станции

3. 

PORTABLE RESISTIVE LOAD BANK 

MP-RL1/2,6

Измерение мощности, да и вообще для реального испытания звукового усилителя нужен эквивалент нагрузки или просто резистивная нагрузка. 

Использовал и ПЭВ разных мощностей, и наборы из МЛТ-2, 5 ваттных керамических резисторов, разные реостаты, нихром.. все это опускал в тазики, банки с водой и другой подобный колхоз, который порой очень мешал измерять, превращая помещение в какую-то парную. 

Потом переключился на «золотые" резисторы RX24 100W, благо в Китае их завались, цена примерно доллар (если подгадать с распродажи). Но тоже - без какой-либо оформленной конструкции неудобно, провода путаются, обрываются, резисторы с радиаторами нагреваются, дымят чуть что, руки обжигаешь .. 

Случайно у друга в гараже увидел бытовой тепловентилятор, который выпускал какой-то оборонный завод согласно ГОСТ 17083-87 под названием ТВ1/1,6 – мощность 1 кВт, поток воздуха 1,6 м3/мин. Внутри стального корпуса установлен вентилятор ВН-2 (220 вольт, 18 Вт, производительность 118 м3/ч.). Вот такое выпускалось чудо на века, не сравнить с современными  тепловентиляторами (в которых один хлипкий пластик).

Выпросил тепловентилятор и решил установить туда кучу 100W резисторов RX24. Пусть себе обдуваются и посмотреть, что из этого выйдет. Сказано, но долго делано. 

Пока докупил резисторы RX24 до 16 штук, пока пропилил нужные дырки, пока установил программируемый цифровой термостат-терморегулятор W2809 и т.д и т.п.. 

Были задумки установить внутрь вольтметр, амперметр, светодиоды, маленький динамик(и).. ну хотя бы гнезда BNC, чтобы сразу подключать осциллограф, но всё это отмёл - не то что бы было дорого, сколько потом лишней возни и путаницы с проводами. 

Вот наконец-то собрал.

Всего в резистивной нагрузке задействовано 16 резисторов RX24 100W по 8 штук на канал, а резисторы распределены таким образом, что на канал 4 штуки внизу и 4 штуки вверху. 

У меня уже было 4 резистора по 2 Ом и 4 резистора по 8 Ом. Докупил еще столько же.

Легче сделать соединения, если все резисторы одинаковые и по 8 Ом, но думаю, каждый это может решить для себя самостоятельно.

Термостат-терморегулятор W2809 установлен для того, чтобы и видеть температуру, и чтобы вентилятор перестал шуметь, когда измерения закончены.

Первые эксперименты показали, что вентилятор ВН-2 слабоват (попробовал ставить аналог ВН-2, но менее шумный неизвестного производства Smart Cooler LFA1712MVM, но он оказался еще слабее - всего 14 Вт), поэтому было принято решение поставить вентилятор ВПН-1 (ВН-3) (220 вольт, 26 Вт, с производительностью 170-180 м3/ч). К сожалению, еще мощнее вентиляторов таких размеров 130*130 мм и с такой конструкцией крепления я не нашел.
Чтобы весь поток воздуха проходил через резисторы, все щели и отверстия вокруг вентилятора заклеил алюминиевым скотчем.

Резисторы RX24 100W.

Рабочая повышенная температура среды резисторов RX24 не превышает +155°С, предельная температура перегрева до +275°С.

Отправные точки (согласно графика «Зависимость рассеиваемой мощности резисторов от температуры радиатора» из даташита на RX24) следующие:

125°C – 60%

110°C - 65%

100°C - 70%

90°C - 75%

80°C – 80%

60°C – 85%

Считаем при 125°C: 60*16 =960 Вт 

При 90°C: 75*16= 1200 Вт.. дальше уже нет смысла считать. 

То есть при 125°C максимум рассеиваемой мощности 16 резисторами RX24 не должен превышать 960 Вт. 

Запомним.

Что показали реальные эксперименты. 

Долговременно установившаяся температура на радиаторе с включенным вентилятором (ВПН-1) получилась следующая (комбинировал включением на разную омность, имея два АКБ, зарядное устройство на 15 ампер и мощный блок питания 14,4 вольта, таким образом, чтобы ток не превышал 20-25 ампер): 

При 100 Вт - 45°C 

при 200 Вт – 65°C 

При 300 Вт – 80°C 

При 400 Вт – 90°C 

При 500 Вт - 100°C 

При 600 Вт – 110°C 

При 700 Вт – 120°C. 

При 800 Вт - 130°C 

Температура устанавливается примерно за 3-6 минут (от 22°C) и далее такой и остается. 

Так, как у терморегулятора максимальная индицируемая температура 110°C, дальше температуру измерял пирометром.

Получается, что  предел рассеиваемой мощности в зависимости от температуры не превышен (960 Вт) и  предел долговременной измеряемой мощности  эти «агрегатом» ограничен примерно 750 Вт.  Если измерять мощность 1000-1200 Вт, то только лишь кратковременно (до 5 минут).

"Слабоваты", конечно, получились  радиаторы и обдув, так как до 1600 Вт не дотянули. 
Да и не могло дотянуться, так как согласно даташита, чтобы 100 ватный резистор мог рассеивать 100 Вт нужен радиатор площадью 1000 см2, а при 16 резисторах нужна площадь радиаторов 16000 см2, а  здесь только две алюминиевые пластинки  6*14*0,6 см и стальной короб вокруг - с трудом набирается 1000 см2 с обдувом в 2,6 м3/мин. Есть, конечно, еще вариант наклеить на резисторы маленькие радиаторчики, к примеру, как на компьютерную память.. но это уже слишком (5 штук на резистор и 16  резисторов – итого 80 радиаторчиков), ну выиграю еще 200 Вт?

Пока меня вполне устраивает вариант с ВН-3 .

Большая часть усилителей, которые случайно ко мне попадают  (70%) - с мощностью до  100 Вт на канал.

Процентов 20 – с мощностью по 130-150 Вт на канал

Остальные 10% -  около 250 на канал  и совсем редко за 500-600 Вт (и то лишь только когда два канала работают мостом), а сабовыми многокиловатниками я не занимаюсь.

Таким образом:

С помощью перемычек можно долговременно измерять мощность усилителей общей мощностью до 800 Вт (кратковременно до 1200 Вт) в следующих вариантах:

• 2 канала по 1 Ом
• 2 канала по 2 Ом
• 2 канала по 4 Ом
• 1 канал     0,5 Ом
• 1 канал        1 Ом
• 1 канал        2 Ом
• 1 канал        6 Ом
• 1 канал        4 Ом
• 1 канал        8 Ом

Примечания:

1. 

Блоки питания, зарядные устройства на базе серверных блоков питания.

Modification HP HSTNS-PL11 Server PSU.

Мне понадобился мощный блок питания, чтобы я мог измерять выходную мощность автомобильных стереоусилителей до 250-300 Вт на канал, при бортовом напряжении, как на заведённом автомобиле  14,0-14,4 вольта. 

В инете очень много информации по переделке и использования разных серверных блоков питания в качестве сильноточных блоков питания для радиостанций, зарядных устройств и т.п.

Как правило, решаются только две задачи - как включить блок питания и найти место на плате как повысить напряжение. А вот найти, как обойти защиту от пониженного/повышенного напряжения (UVP/OVP) - получается не всегда. Четвертая задача  по уменьшению значения тока защиты по току (OCP - Over Current Protection) - вообще редко решается, хотя, как показала практика - у серверных блоков питания есть определенный запас по мощности, в который они вполне укладываются и при выходном напряжении в 13,0 вольта.

Часть из этих задач решена немного некорректно, часть задач решена наполовину - только повышение напряжения до 13,0-13,2 вольт, так как дальнейшее повышение выходного напряжения приводит к срабатыванию защиты по напряжению при подключении или отключении нагрузки, а включение/выключение через PSON# работает через раз или вообще не выключается. 

Насчет некорректных решений - разработчики серверных блоков питания даже и не предполагали и не думали, что, к примеру, некоторые серверные блоки питания с Common Slot можно включать, соединив резистором 100-1000 Ом 33 и 36 пины. Но ничего страшного при этом не произойдет (даже если вообще соединить накоротко), но все таки лучше делать так, как это задумывали разработчики блоков питания.

Модификаций (ревизий) по каждому серверному блоку питания много, поэтому если есть готовое решение, то нужно искать именно этот блок питания. 

Интерес представляют в общем-то все серверные блоки питания,... особенно 1200 ватные (это я так думаю). 

Например по блокам питания HP DPS-1200FB A  HSTNS-PD11 думаю, что правильно решены все три задачи (я сам не проверял) и даже в двух модификациях платы управления. 

https://www.youtube.com/watch?v=F0QWQntPkO4

Жалко, что эти блоки питания, даже б/у, стоят дороговато.

По серверным блокам питания HP 1200W HSTNS-PL11 я нигде не нашел решения, как обойти защиту UVP/OVP. Эти блоки питания в б/у состоянии можно купить за 10-20 долларов (так как они имеют сертификат Silver) и было бы очень интересно решить третью задачу, чтобы выходное напряжение было 14,4-14,5 вольта.

Блок питания Hewlett Packard Company, сделано в Китае

Regulatory Model No. HSTNS-PL11

Generic Part Number (GPN): 490594-001

Part No.: 438203-001

Spare Part No. (SPN): 498152-001

Rev.: 12

По вопросу распиновки, входных и выходных сигналов/напряжений выходного разъема (Common Slot, гребешок) - это всё можно посмотреть в даташите на серверный блок питания серии D1U86P (спасибо компании Murata):

D1U86P-W-1600-12-HBxDC Series

1. Чтобы автономно запустить подобные серверные блоки питания необходимо, чтобы на 36 пин было подано напряжение 3,3 вольта (или можно с 37 пина (дежурное напряжение +12VSB) через сопротивление 21 кОм (±1 кОм) подать на 36 пин) (это и будет сигнал "присутствия": PRESENT#), а для включения/выключения необходимо замкнуть/разомкнуть (например, через двухпозиционный выключатель) 33 пин (PSON# Power Supply on/off control signal) на землю (GND) - это могут быть как 14-26, 39-51 пины (Power Ground), так и 30 пин (GND).

Прямая ссылка на фото

Дальше смотрим на принципиальную схему HP 1200W HSTNS-PL11 REV. 06,  найденную в просторах интернета, на которую я буду иногда ссылаться. Ясно, что эта схема отличается от ревизии 12... - и плохо, что нет номиналов, типов и названий радиоэлементов, есть ошибки в схемах... - но что есть, то есть, это лучше, чем ничего.

2.  Выходное напряжение регулируется потенциометром обратной связи VR411. Для смещения диапазона регулировки  нужно уменьшить номинал резистора R419 (на этой плате этот резистор состоит из 2 последовательных резисторов  100 Ом и 1 кОм (типоразмер 0603) - они слева рядом с потенциометром, и если вместо первого резистора (100 Ом) поставить перемычку (0R), то напряжение можно повысить примерно до 13,9 вольт, если вместо второго резистора (1 кОм) поставить 820 Ом  - тогда диапазон регулировки станет  13,28-14,45 вольт). 

Прямая ссылка на фото.

Кому нужно другие напряжения, потенциометр VR411 в среднем положении: уменьшение сопротивления R419 ( в данном случае состоящего их двух резисторов) на каждые 100 Ом - увеличение выходного напряжения примерно на 1 вольт.

Можно поступить уже всем известным способом - припаять к нижнему выводу потенциометра на землю боком резистор SMD типоразмера 0805 номиналом 5,6 кОм. 

Прямая ссылка на фото.

Если есть необходимость сделать регулируемое выходное напряжение, то можно использовать внешний потенциометр, подсоединив его как кому будет удобнее - или вместо потенциометра на плате, или параллельно ему (с добавочным постоянным резистором).

Если при включении выходное напряжение будет больше 13,8 вольт, то блок питания уже не будет включаться (так как срабатывает OVP), поэтому нужно выполнить пункт 3.

И только потом потенциометром VR411 выставляем нужное выходное напряжение (регулировка, в данном случае, получается в пределах 13,6-14,6 вольта).

3. Микроконтроллер, который решает все задачи по включению/выключению, тайминга блока питания, контролю, защите от повышенного/пониженного напряжения (UVP/OVP), термоконтролю (OTP), управлению скоростью вентилятора, работе с цифровой шиной I2c системного управления источниками питания (SMBus) и т.п. - расположен на отдельной маленькой платке на противоположной стороне (от платы управления) у стенки блока питания. 

Чтобы до неё добраться надо отвинтить 4 винта и вынуть (почти вынуть) весь блок питания с корпуса.

Согласно вышеупомянутой схемы, выходные +12 вольт через делитель R900, R901 поступают на вход АЦП микроконтроллера. Сам специально не измерял, но не раз читал информацию, что обычно микроконтроллеры серверных блоков питания постоянно мониторят выходное напряжение (по крайней мере при включении) и запрограммированы так, что при снижении напряжения на своем входе АЦП ниже 3 вольт и превышении  3,3 вольта, подают команду на выключение блока питания. 

Прямая ссылка на фото.

Прозваниваем цепь с +12 вольт (пины 1-13, 52-64) на эту платку и ищем этот делитель. 

К всеобщему счастью этот делитель оказался на наружной стороне платы (обведён красной линией):

Прямая ссылка на фото.

Делитель выполнен на резисторах SMD типоразмера 0402. Выпаиваем R900 и измеряем: его сопротивление составляет 4,968 кОм, а измерение резистора R901 (на плате) показывает 1,721 кОм. Путем несложных расчетов и выбора из стандартного ряда резисторов - устанавливаю на место R900  SMD резистор типоразмера 0402 (но умещается и резистор типоразмера 0603) номиналом 5,6 кОм. 

Rev.: 12

Прямая ссылка на фото.

Rev.: 09

Прямая ссылка на фото.

4. По токовой защите. Очень похоже, что потенциометр, который крайний слева на плате управления и есть потенциометр VR430. Но на этой плате много чего не соответствует вышеупомянутой скачанной схеме.. отсутствуют некоторые перемычки, дорожки от потенциометра уныривают на другую сторону платы, поэтому полностью проследить схему не получается и т.п.,  ни один из выводов потенциометра не звонится на 14 ногу IC411....  очевидно здесь собрано по несколько измененной схеме, поэтому у кого есть такое желание - можно проверить, что и как регулирует этот потенциометр. Как у меня будет возможность найти подходящую нагрузку - напишу, что получилось и куда надо крутить потенциометр, чтобы уменьшить ток срабатывания защиты.

P.S. Наконец-то добрался я  до испытаний токовой защиты.

Что 12 вольт, что 14,5 вольт, что потенциометр VR430 в крайнем левом, или крайнем правом положении (ну может ампер ±10 регулирует) -  блок питания отключается примерно при 120-130 амперах.  

Попробовал дать поработать блоку питания при 14,0 вольтах и 120 амперах минут 20. Вентилятор охлаждения начал крутиться на полной скорости, блок питания работал нормально.

Принял решение: дальше с токовой защитой не разбираться. Защита работает, ну и пусть себе работает - от КЗ точно защитит и до 100 ампер БП можно спокойно нагружать. 

5. 34 пин  IMONITOR, на котором должно появляться напряжение для измерения выходного тока.  Обычно с таких пинов выходное напряжение  составляет 60,15 милливольт на ампер.

Ради интереса сделал наскоро измерения, правда, не совсем точные, но тем не менее - вот результаты:

Получается, что в блоке питания HSTNS-PL11  шаг 31-33 милливольта на ампер. Нашел только пару упоминаний в инете, что у некоторых типов серверных блоков питания, начиная с тока 5А,  на пине IMONITOR  напряжение составляет 30,15 милливольт на ампер.  

Шунты для амперметров есть разные - с номинальным падением напряжения от 10 до 300 милливольт на ампер, но в основном все китайские цифровые амперметры сделаны под шунты 75 мВ. Поэтому надо разбираться (подбрать делитель) с конкретным цифровым амперметром (вольтметром) и подогнать его входное напряжение на АЦП под 31-33 милливольт на ампер.

P.S. Попробовал подключить 4 разрядный цифровой вольтметр, подобрав входной делитель так, чтобы  показания 10 вольт соответствовало току 10 ампер. 

Если отбросить непонятную нелинейность показаний далее 10-30 ампер (возможно это влияние входного сопротивления цифрового вольтметра, которое получилось примерно 6,7 кОм (но и ничего не изменилось, когда сделал делитель с входным сопротивлением примерно 160 кОм)), все равно получается плохо - потребления тока нет, а на вольтметре показывает 3-3,5 ампера. 

Получается, что даже если мы каким-то способом уберем начальное значение напряжения на 34 пине, из-за нелинейности выхода напряжения на 34 пине, показания тока будут лишь приблизительными (до 10 ампер погрешность 15-25%, выше 10 ампер  - погрешность 5-10 %). 

Легко и дешево получить точные показания тока не вышло. Жалко. 

Только если использовать этот выход как индикацию превышения тока заданной величины:  поставить пороговый ключик с светодиодом и настроить его, например, на 50 ампер (примерно 1,6 вольта на 34 пине). Загорится красный светодиодик и мы будем знать, что потребляемый ток больше 50 ампер.

6.  35 пин PSOK       

 События на этом пине по идее (согласно мануала) должны развиваться так (VDD=3,3 вольта, Vdc=12,2 вольта):

• < 0.1Vdc    - No AC Input
• 0.2-0.4Vdc - PS Fault
• (1/3) VDD - Invalid
• (2/3) VDD - Standby
• VDD          - Power Good

Реально я пока увидел, что при включении блока питания на этом пине появляется напряжение 3,2 вольта.

7. 38 пин PS_INTERRUPT

В данном блоке питания там всё время ноль, возможно надо создать аварийную ситуацию - например, сделать КЗ на выходе.

8.  Наводки и пульсации.

При токах 1-20 ампер ампер - очень похожие на синусоиду, без выбросов, 35-42 милливольта RMS, частота примерно 250 кГц.

При добавлении внешней емкости (электролитов 1000-2200 мкФ и пленочных 0,1-0,47 мкФ) пульсации уменьшаются. Согласно даташитов на подобные блоки питания, они могут работать на емкостную нагрузку 10000 мкФ.

9. Выходные клеммы и разъемы к ним. 

Данные по 64 пиновым разъемам, которые удалось отыскать в продаже:

Amphenol ICC (FCI), High Power Card Edge (HPCE®), Power edge connector 10046971-001LF

Contact Resistance - 20 milliohms max

Current rating: 7A/power contact measured at 30°C temperature rise in still air

PCB Gold Finger Socket S-64M-2,54-5 или Edge Connector Slot S-64M-2,54-5

Очевидно выпускаются двумя разными производителями, так как на одних разъемах стоит фирменный знак W.TAT东口 , а на других WINGTAT ( есть маркировано синей, а есть белой краской). Возможно что это производитель Wing Tat Development (HK) Ltd, а может и какой другой, так как фирм с названием  Wing Tat в Китае очень много.

Contact Resistance - 20-30 milliohms max

Current rating: 2-3 A

RTLECS (Hongkong RTL Industrial Limited), NDK Edge Card Connector S-64M-2,54-5

Contact Resistance - 20 milliohms max

Current rating: 3 A

Elete Technology Co. Ltd,  PCB Edge Connector Slot,  2.54mm DIN Connectors Slot 

Contact resistance: 20mΩ (maximum)

Current rating: 0.5A AC/DC

Неплохой вариант с силовыми клеммными колодками от блогера colintd:

http://colintd.blogspot.com/2016/11/busbars-on-output.html?view=flipcard

Я пока не решил как делать - распаивать, через edge connector или HB9500....

10. Решил сделать через edge connector. 

За основу взял плату-переходник (Common Slot, DPS-1200 DPS-750) и практически полностью её модифицировал, заменив edge connector (прямой угол, 2X32 64Pin), переделал включение под HSTNS-PL11 (согласно 1 пункта), установил малогабаритный многофункциональный ампервольтметр с OLED дисплеем  и малогабаритный шунт CG FL-P на 100A :

Вот так все выглядит в рабочем состоянии:

11. В планах установить дополнительный вентилятор для охлаждения блока питания.. но об этом я приму решение  после практических испытаний в процессе замера мощности усилителей.

P.S. Решил не ставить дополнительные вентиляторы, меня и так устраивает.

Если нагружать 40-50 ампер, то только примерно через час температура корпуса БП поднимается выше 70-80 градусов. Если БП нагружать до 80-90 ампер, то для того, чтобы измерить мощность усилителя мне хватает 10-15 минут и дальше я выключаю БП.

С нагрузкой до 20 ампер блок питания спокойно может работать весь день.

Примечания и ссылки:

1. Распиновка и прочие тонкости настройки серверных БП

2.Hacking high power switching server power supplies for amateur radio use.

3. В блоке питания Rev.: 09 всё точно так-же, как и в Rev.: 12

4. HB9500 PCB Terminal - 300V 30A With Protection Cover.

5. Вот еще кто-то пытался самостоятельно обойти защиту OVP

6. 37 пин +12VSB. Даташит на БП и большинство источников говорит о том, что этот пин можно нагружать до 2 ампер и есть защита по току. Поэтому сюда можно спокойно подключать дополнительные вентиляторы для охлаждения.

Дозатор (диспенсер) флюса и паяльной пасты за 3 доллара.

Основа дозатора - струбцина MONTERO 40211, два винтика 2,5*25 мм, гаечки с шайбами и две стяжки.

Лишнее отпилить, сверлом 2,2 мм дырочку достверлить, винтики с гаечками привинтить, затянуть стяжками шприц крест-накрест, перекинув через винтики. 15 минут работы.

Чудес не бывает. Жидкий флюс часто довыползает после прекращения нажатия на курок. Если нажать на оранжевую кнопочку - выползание флюса останавливается. 

Но это все равно лучше и удобнее, чем выдавливать флюс штоком от шприца.

Но есть полурешение. С густым флюсом и паяльной пастой - проблем нет, дозируется четко. Поэтому для жидких флюсов или выбираем иголку потоньше... или, как это не выглядит странно, вообще убираем стопор обратного хода. Для начала попробуйте просто стяжкой  затянуть кнопку, чтобы она была всегда нажата.  Тогда флюс и паста дозируются  чудесно. 

У меня сделанных таких дозаторов - 4 штуки.

Специальный механический дозатор для флюса стоит как минимум 20-36 долларов... 

Примечания:

1. Подобные струбцины выпускаютcя в Китае под разными брендами: Vorel 38404, Maximum 01018-6, MTX 205619, TUNDRA 100 х 35 х 200 мм, HARDEN 600324, DEKO... и т.д. и т.п.

2. Покупаем в аптеках шприцы 10 мл с системой крепления иглы Луер Лок/ Luer  Lock. 

3. Можно, конечно, и так сделать. Сейчас тех, кто печатает 3D - полно.

Возможно, скоро ссылка перестанет работать, но оно даже продается в сборе.

Измеритель оптической мощности Toslink.

    В теме про исследования стандарта Toshiba Link, я обещал показать изготовленный портативный измеритель оптической мощности, которым можно будет оценивать оптическую мощность оптопередатчиков и затухание оптокабелей Toslink.

Были разные идеи и варианты по измерителю, но решил пока остановиться на полностью автономном варианте измерителя оптической мощности с оптопередатчиком Toslink.

В случае, если надо будет проверить оптокабель у автозвуковиков (когда он проложен и закреплен в автомобиле), можно делать так: измерить мощность оптопередатчика магнитолы, плеера, аудиопроцессора и т.п., а потом проверить мощность на выходе проложенного оптокабеля.

Измеритель оптической мощности состоит из следующих основных частей:
- корпус Kradex Z7A
- Датчик освещенности TEMT6000, установленный в корпус от оптоприемника DLR1111.
- оптопередатчик DLT1111
- модуль генератор импульсов на NE555
- аккумулятор Li-poly  304010, емкость 1200 мА/ч
- модуль зарядки Li-Ion WH-357 (c DC/DC step-up преобразователем J5019)
- миниатюрный цифровой вольтметр 0,36" 4 цифры, 0-100 V
- движковый (ползунковый) переключатель
- гнездо USB на платке
- две заглушки.

Выпиливаем необходимые отверстия в корпусе, устанавливаем всё в корпус, закрепляем, соединяем проводками.

Выходное напряжение преобразователя J5019 сделал примерно 5,2 вольта (чтобы при насыщении фототранзистора TEMT6000 вольтметр показывал 5,0 вольт). Ток потребления всего измерителя от АКБ примерно 50 мА. Преобразователь на J5019 в WH-357 в холостом режиме потребляет 0,147 мА, поэтому ничего не дорабатывал по его отключению, так и оставил. Частоту генератора импульсов на NE555 установил примерно 400 кГц и выровнял скважность 50%. Оптопередатчик по выходной мощности подбираем такой, чтобы с коротким оптокабелем показывало 4,8-4,9 вольта.

Для того, чтобы видеть индикацию зарядки и окончания зарядки АКБ (когда корпус в сборе), из акрила сделан световод с выходом на боковую стенку .

Измеритель мощности включен.

Для примера: измерение затухания оптокабелей длиной 1,5 метра, но разных по цене (слева дешевый, а справа - дорогой оптокабель). 

А получается, что оптокабель слева, намного лучше правого!

Что может этот измеритель оптической мощности:

1. Оценка затухания оптических кабелей Toslink .

При оценке затухания оптокабелей, ориентируемся на указанные ниже показания измерителя (это пока предварительные значения, возможно в процессе эксплуатации будут уточнения):

 
< 0,4         - очень плохо (брак)
> 0,4 < 0,9 - плохо
> 0,9 < 1,2 - удовлетворительно
> 1,2 < 2,0 - посредственно
> 2,0 < 3,0 - хорошо
> 3,0 < 4,0 - очень хорошо
> 4,0 до 5,0 - отлично!

2. Оценка излучаемой мощности оптопередатчиков Toslink .

Для оценки излучаемой мощности оптопередатчиков, ориентируемся на следующие показания измерителя (это пока предварительные значения, возможно в процессе эксплуатации будут уточнения):

< 1,5 - очень плохо (брак)
>1,5 < 2,0 - посредственно
>2,0 < 3,0 - хорошо
>3,0 < 4,0 - очень хорошо
>4,0 до 5,0 - отлично!

Примечания:

1.

Устройство для зачистки изоляции МГТФ провода.

Давно пользовался, но как собрал HV-1, привесил АКБ, так оно и оставалось. То в нужный момент проводок отвалится, то АКБ разрядился.

Способ зачистки проводов МГТФ плазмой всем известный, есть много информации в инете.

Очень удобно пользоваться, особенно для зачистки проводков МГТФ сечением 0,03 мм2. 

Нет ни лохмотьев, ни обрезанных медных проводников, изоляция не разматывается - получаются очень аккуратные кончики для облуживания.

Единственный минус - надо зачищать МГТФ под вытяжкой.

Решил собрать всё в коробочку:

- корпус Kradex Z7A   
- HV-1 DC 3-5V генератор высокого напряжения

- зарядное устройство для Li-ion + световод

- АКБ 18650

- кнопка

Вот так всё выглядит внутри и снаружи:

Примечания:
1. Зарядное устройство для Li-ion/Poly (на основе TP4056 с защитой АКБ на DW01) доработано: замыкаем сток-исток одного транзистора (678), чтобы защита срабатывала при токе больше 4 ампер.

Защита нужна на всякий случай, если вдруг в HV-1 вылетит от перегрева транзистор .

Продолжение следует.